Газовая колонка нева ремонт своими. водяной узел газовой колонки

Строение газового крана плиты

Кран газовый (рис. 1) Начнем с корпуса крана 6 , который жестко прикручен с помощью стяжной скобы к газовому трубопроводу плиты. В нижней части крана имеется отверстие 4 , которое приводит газ к горелке плиты. В отверстии крана имеется небольшой ниппель, который соединяет трубу и кран. Для горения газа, в трубке Вентури происходит смешивание воздуха и газа (инжекция) в определенных пропорциях. Так же в газовый кран, оснащён регулировочным винтом холостого хода.

Внутри крана предусмотрена бронзовая пробка 5 конической формы, которая при повороте регулирует подачу газа на терморегулятор плиты, а потом на горелку. Чтобы наша пробка была надежна, зафиксирована в корпусе крана, устанавливается прижимная пружина, которая упирается в пробку, не давая ей выскочить от давления газа. В крышки корпуса имеется паз, который направляет пробку во время ращения.

Не работает кран? Диагностируем по телефону , поэтому стоимость этой услуги для Вас равна

Мы возьмем за вызов деньги в размере 500 рублей в случае отказа от ремонта , а так эта услуга стоит

Стоимость выполненной ремонтной работы без стоимости требуемых запчастей в нашей компании варьируется

Наши сотрудники перед уходом выпишут гарантию от нашей фирмы на проделанную работу сроком

Газовые водяные колонки: принцип работы, неисправности

Водяная газовая колонка относится к водонагревательным аппаратам проточного типа. Это значит, что вода, через водозаборный узел, поступает в колонку, проходит по трубкам теплообменника, нагревается и выходит, направляясь по трубопроводу к точкам водоразбора.

Как и любое сложное оборудование, газовая колонка может выйти из строя (перестать включаться, зажигаться и гаснуть и т. д.). Это может быть связано как с внешними факторами (напором воды, газа, качеством вентиляционной тяги), так и поломками внутренних узлов оборудования.

Чтобы понять как устранить возникшую неисправность, нужно разобраться в устройстве и принципе работы водяного блока колонки

Проверить водоприемный блок колонки необходимо, если:

Колонка не зажигается при рабочем напоре воды в 3-4 баров;
Горячая вода идет слабо, при этом, напор холодной воды достаточно сильный;
Колонка зажигается через некоторое время после открытия крана горячего водоснабжения, а не сразу;
Колонка остается в рабочем состоянии после закрытия крана горячего водоснабжения;
Колонка не набирает нужную мощность, отключается во время работы.

Некоторые из вышеперечисленных поломок можно устранить своими силами, для других же понадобиться вызов специалиста.

Как правильно разобрать водонагреватель

Перед тем как приступить к разборке водонагревателя необходимо:

перекрыть водоснабжение, после чего слить остатки воды из теплообменника, открыв горячий кран;
перекрыть подачу газа;
отсоединить патрубок от дымохода;
отключить устройство от электроснабжения.

Теперь можно аккуратно отсоединить колонку от коммуникаций. Для осуществления разборки устройство можно полностью снять со стены, а можно убрать только корпус и проблемный узел.

Если разборка газовой колонки нужна только для промывки контура, то процедуру осуществляют в три этапа:

Снятие рукояток, находящихся на передней панели устройства. Они легко снимаются, если просто потянуть их на себя или поддеть отверткой.
Снятие корпуса – панель закреплена при помощи винтов. Их положение отличается в зависимости от модели. Винты могут находиться сверху, снизу или сзади. Их находят и выкручивают. После этого панель снимают. В некоторых случаях корпус дополнительно закреплен с помощью крючков. Тогда придется немного потянуть панель так, чтобы она вышла из петель.
Демонтаж теплообменника – обычно он крепится к трубам, газовой горелке и вытяжке при помощи винтов. Их следует выкрутить и аккуратно вынуть элемент, не задевая провода и контакты.

Для проведения всех манипуляций понадобится лишь отвертка. Вынимая винтики, необходимо собрать их в одну небольшую банку или коробку, чтобы не потерять. После демонтажа можно приступать к промывке теплообменника.

…

Устройство газовой колонки

На фото изображен газовый проточный водонагреватель «Оазис». Устройство газовой колонки описывают ее составляющие части. Стоит отметить, что любой из элементов газовой колонки нуждается в периодическом техническом обслуживании согласно рекомендациям производителя.

1 — вытяжная труба; 2— вентилятор; 3 — датчик перегрева; 4, 20 — переключатель зима/лето; 5 — ручка газорегулятора; 6 — электромагнитный клапан; 7 — электронный блок управления; 8 — водоотвод; 9 — входной патрубок газового блока с фильтром; 10 — газоотводящее устройство; 11 — задняя стенка; 12 — теплообменник; 13 — горелка с коллектором; 14 — ионизационный электрод контроля пламени; 15 — электроды электронного розжига; 16 — узел водогазовый; 17 — микровыключатель; 18 — предохранительный клапан, 19 — входной патрубок с фильтром для подвода воды; 21 — ручка водорегулятора; 22 — окно смотровое; 23 — цифровой дисплей, отражающий температуру горячей воды; 24 — облицовка; 25 — патрубок дымоотвода d 60 мм; 26 — датчик дымоудаления (пресостат).

Во время технического обслуживая не реже одного раза в год обязательно выполняется чистка устройства и его основных элементов, замена уплотнителей, смазка подвижных соединений, проверка работоспособности герметичности газовой и водяной систем.

Газ при горении в фитиле громко шумит

После установки газовой колонки Нева-3208 проявилось неприятное явление, не влияющее на качество работы колонки. Газ при горении в фитиле в дежурном режиме издавал довольно громкий звук, который был неприятен для слуха и создавал дискомфорт. После размышлений и экспериментов удалось избавиться от шума простым способом. Предположил, что струя газа в горелке под давлением, вырываясь из жиклера и ударяясь о стенку в месте изгиба горелки, создает условия для горения с шумом.

Для проверки этого предположения засунул в горелку полоску жести приблизительно длиной 3 см и шириной 5 мм, главное, чтобы влезла внутрь горелки. Шум исчез. Если Ваша газовая колонка тоже шумит, то можете взять любую металлическую полоску, например, вырезать из жести от консервной банки, сделать в ней на краю отверстие, одеть полоску на выровненную и загнутую на конце крючком скрепку и засунуть ее в горелку. Получится подобие рыболовной блесны. Скрепка нужна для того, чтобы можно было вынуть из горелки полоску металла обратно, если шум не исчезнет, хотя если будет гореть нормально, то можно и не вынимать. Этот эксперимент можно провести, даже не снимая кожух с газовой колонки.

Определение неисправности мембраны

Работа газовой колонки может ухудшаться постепенно или прекратиться моментально. Не всегда неисправность кроется в износе резинового сердца водяного блока. Иногда причина бывает посторонней. Поэтому, прежде чем приступить с отвёрткой или ключом к внутренностям агрегата, рациональнее его диагностировать.

Диагностика причины автоматического отключения колонки

Выход колонки из строя может происходить по различным причинам. Поэтому при обнаружении неисправности колонки не стоит сразу же браться за демонтаж и разборку водяного узла.

Автоматическое отключение колонки происходит в следующих случаях:

в дымоходе отсутствует тяга;
перегревается теплообменник;
не зажигается пламя над газовой горелкой;
не срабатывает должным образом мембрана.

Другие причины, по которым происходит затухание колонки, мы привели в следующем материале.

В современных бытовых теплообменных аппаратах, оснащённых цифровыми дисплеями, главной платой управления на экран выводится выраженный цифрами код ошибки. Он подскажет мастеру, что следует проверить в первую очередь.

В старых аппаратах этого нет. Рядовому пользователю код ошибки мало что скажет. Поэтому руководствоваться в поиске причины поломки следует испытанными практикой способом – методом проверки и исключения.

Проверка правильности подключения коммуникаций

Так, для начала следует убедиться, что в сети водоснабжения дома есть вода, газ на входе не перекрыт, вентили, подающие на колонку воду и газ, открыты в рабочем режиме, а батарейки не сели.

Проблема неработоспособности газовой колонки вполне могут быть банальные батарейки – если они сели или контакты окислились, то газовая колонка не будет включаться

То есть нужно выяснить, не отключилась ли колонка по независящим от её работоспособности причинам.

Проверьте напор воды в водопроводе, а в дымоходе – наличие естественной тяги. Для включения мембраны в работу поток воды должен быть не менее 2-3 л в минуту. О причинах слабого напора мы говорили здесь.
Зачистите контакты отсека питания, замените батарейки.
Импортные агрегаты бывают чувствительны к тому, как в розетках расположена фаза. Переверните положение вилки в розетке.
Проверьте предохранители.
Если на трубе подвода холодной воды установлен грязевик, проверьте, не засорён ли фильтр. Также следует проверить сеточку, установленную на кране смесителя. При загрязнении очистите.
Проверьте наличие искры на запальных электродах при включенном смесителе горячего водоснабжения. В агрегатах с закрытой камерой щёлканье разрядов прослушивается извне. Присутствие искры означает, что мембрана срабатывает.

Убедившись, что причины отказа ГК кроются внутри системы, переходите к дальнейшей диагностике.

Как внешне проявляется неисправность мембраны?

В некоторых моделях ГК шток, включающий колонку, выведен над корпусом, поэтому за движением штока можно наблюдать. Если шток не движется или не выдвигается полностью, значит следует проверить на целостность мембрану и тарелку. В некоторых моделях движение штока можно видеть при снятии кожуха.

Если после очистки сетки фильтра газовая горелка не срабатывает, а зажигается только при полном открытии крана ГВ или одновременном открытии нескольких таких кранов, подключенных к ГК, значит, потребуется произвести замену старой диафрагмы газовой колонки на новую.

Установив на вводном патрубке сетчатый фильтр, вы защитите эластичную прокладку от ускоренного разрушения. Силиконовые мембраны, выдерживающие в разы большие напряжения растяжения и изгиба, чем детали из резины, особенно чувствительны к механическому истиранию

При нормальной работе мембраны языки пламени возвышаются на 3-5 см и находятся точно над краями горелки. В противном случае, особенно, если не помогла очистка жиклёра (если розжиг осуществляется от фитиля), виновницей может быть прохудившаяся диафрагма. Она же – наиболее вероятная причина, если при розжиге колонки от батареек не слышно характерных щелчков.

Красное высокое пламя может быть сигналом того, что газ неподходящий. Если голубое пламя, горящее вяло, даёт поначалу горячую, затем быстро охлаждающуюся воду, – перед нами ещё один симптом «мембранного недуга».

Редуктор нужно разбирать и в том случае, если из водного блока подтекает вода. Эта неисправность может быть вызвана накипью, износом прокладки на винтовой втулке штока, выходом из строя самой мембраны или пластиковых деталей комбинированной мембраны.

Как работает редуктор для газовой колонки: конструкция

Основная задача редуктора газовой колонки – пропускать воду внутрь оборудования и заботиться о включении и выключении нагревателя при открытии и, соответственно, закрытии крана. Узел, расположенный в редукторе отвечает за изменение протока воды. Устроена “лягушка” достаточно сложно.

Так, водогазовый редуктор газового водонагревателя состоит из:

Мембраны и диска (грибка);
Регулятора расхода;
Регулятора температуры;
Регулятора подачи воды при открытом и закрытом смесителе;
Сопло Вентури;
Фильтра горячей воды.

Схема строения узла в каждой отдельной модели остается неизменным. Различия могут быть лишь в материале изготовления узла: газоводяной блок изготавливают из латуни, пластика, полиамида.

Так, вода, поступая в колонку, воздействует на диафрагму и диск (грибок). Детали меняют свое расположение, что вызывает активизацию штоком клапана газового узла, к горелке начинает поступать топливо. Как только кран закрывается, давление в системе снижается, детали возвращаются на свои места и горелка гаснет.

Виды водяных блоков и принцип работы

Водяной блок газовой колонки может изготавливаться из разных материалов:

латуни – сплав меди с цинком;
пластика – отличается практичностью и долгим сроком службы;
полиамида – долгий срок службы обеспечивается за счет использования стекловолокна.

Устройство водяного блока газовой колонки подразумевает наличие таких составляющих:

основание и крышка с винтами;
диафрагма с установленным на штоке диском;
регулятор расхода;
сопла;
регулятор потока;
селектор температуры;
фильтр горячей воды.

Водяной блок разделен резиновой мембраной на две части, одна из которых подключена к холодному водоснабжению, а другая оснащена штоком, соединенным с газовым клапаном. На металлическом стержне автоматических устройств находятся «крылья», подключенные к блоку электророзжига.

Принцип работы «лягушки» заключается в следующем:

…

при открытии крана с холодной водой одна из полостей блока заполняется;
напор воды давит на мембрану, которая в свою очередь прогибается и оказывает давление на шток, находящийся во второй части «лягушки»;
стержень начинает давить на клапан, тем самым открывая подачу газа;
в автоматических колонках на штоке находятся «ушки», подающие сигнал на блок розжига;
вырабатывается искра, которая зажигает пламя;
после закрытия крана с горячей водой внутренние детали приходят в обратное движение, шток возвращается в первоначальное положение с помощью пружины и закрывает подачу газа.

Комплектация автоматических и полуавтоматических газовых колонок может несколько отличаться, но сам принцип срабатывания остается неизменным.

Как включить газовую колонку и отрегулировать основные параметры: температуру, давление воды и подачу газа

В зависимости от модели система управления и контроля оборудована пьезорозжигом или автоматическим запальником под электронным управлением. Колонки с ручным запалом, для которого требовались спички, морально устарели и на данный момент практически не используются.

Как зажечь газовые колонки разного типа?

Электронный контроллер. При открытии крана давление воды в системе ГВС падает. Датчик давления передаёт сигнал на микрочип, активизирующий систему искрообразования и открывающий клапан подачи газа. Под воздействием искры запальник зажигается сам и зажигает основную горелку, нагревающую воду в теплообменнике. После закрытия крана уровень давления восстанавливается, и микрочип перекрывает подачу газа.

Пьезорозжиг. Колонка оборудована устройством, преобразующим механическое движение в электроразряд, дающий искру. Для первичного включения на приборной панели необходимо нажать кнопку и повернуть вентиль подачи газа.

Регулировка основных эксплуатационных параметров

Температура. Регулировка температуры нагрева воды газовой колонкой – довольно простая процедура. Кроме того, автоматика устройства настроена на средние показатели и большинство пользователей вообще обходятся без дополнительной настройки. Но её необходимо выполнить, чтобы потом не возникало вопросов: «Почему газовая колонка плохо греет воду?»

Необходимо выставить температуру воды непосредственно на устройстве так, чтобы в процессе эксплуатации не пользоваться смесителем. При включении смесителя давление в системе холодного водоснабжения падает, и колонка может вообще выключится от недостатка давления. Однако краны на кухне (в мойке), в ванной (умывальник) и в душе, как правило, имеют различный диаметр и разную интенсивность водопотребления. Если выставить на колонке максимальную температуру нагрева в 25°С, то на кухне она будет 22°С, в умывальнике ванной 21°С, а в душе 20°С. Для многих такая вода является слишком прохладной, а выставлять максимальную температуру не рекомендуется, так как при граничных нагрузках может быстро прогореть теплообменник.

Существует оригинальный выход из сложившейся ситуации. Вместо того чтобы каждый раз перед принятием душа переводить температуру на максимальное значение, можно приобрести душевую насадку с многоступенчатым переключателем. Таким образом, поставив переключатель на максимальную подачу воды, можно получить низкую температуру, а установив режим мелких струй (снизив водопотребление) можно получить температуру выше до 5°С.

Многоступенчатая душевая насадка и режимы подачи воды с разной интенсивностью

Газ. Устанавливаем батарейки или подключаем водонагреватель к бытовой электросети. Открываем газовый вентиль и устанавливаем регулирующий переключатель подача газа на минимальное значение. Вентиль подачи воды наоборот устанавливаем на максимальное значение. В системе ГВС открываем только один кран на подачу средней интенсивности. Ожидаем некоторое время, пока температура воды не перестанет повышаться. Увеличиваем подачу газа до того момента, пока разница температур между поступившей холодной и используемой горячей водой не будет 20°-25°С. В дальнейшем вся регулировка температуры будет осуществляться исключительно через вентиль подачи воды.

Возможные неисправности водяного блока

Выход из строя водяного блока является довольно распространенной проблемой газовой колонки. Зачастую случаются следующие неисправности:

Порвалась мембрана – ее средний срок службы составляет 7 лет. Из-за жесткости воды резина может быстро порваться. Признаком прорыва является подтекание редуктора.
Диафрагма потеряла эластичность – для четкой работы необходимо, чтобы мембрана быстро реагировала на изменения напора воды.
Прокладка стала жесткой – это приводит к позднему срабатыванию колонки. Она будет включаться и отключаться с опозданием.
Засорение штока – при разрыве мембраны вода попадает на металлический стержень, который быстро подвергается коррозии. В результате затрудняется его движение. Признак неисправности – запуск колонки затруднен, она начинает работать только при большом давлении воды.
Засор фильтра грубой очистки – при неправильном подключении воды к патрубкам сеточка, которая находится на входе в редуктор, может забиться. Признак поломки – отличие давления на входе и на выходе из колонки.

Все перечисленные неисправности довольно легко устранить при наличии понимания устройства колонки. Необходимость полной замены водяного блока возникает редко.

Закипание воды

Чаще всего вода закипает во время отключения колонки — в тот момент, когда кран смесителя (например в ванной) перекрывается, но главная горелка какое-то время продолжает работать. Т.е. отключение подачи газа на главную горелку — запаздывает, отстает от отключения воды. Это может даже приводить (нет, не к взрыву радиатора — это врядли) к пробою резиновых прокладок между радиатором и трубками подачи/отвода воды. Когда вода явно закипает — это обнаруживается сразу. Хуже когда явного кипения нет, но вода в радиаторе все равно слишком высокой температуры (это легко определить — после непродолжительного простоя, при очередном включении, сначала пару секунд идет кипяток). Во-первых прокладки со временем дубеют и могут потечь, во-вторых это тревожный симптом (должен сказать, что у себя это явление мне полностью устранить не удалось).

Причины могут быть разные. Изношенная мембрана (за пару лет она теряет гибкость и форму — становится растянутой и вся буграми). Подклинивающие штоки (скорее всего нижний шток — водного узла). Если водный узел дает течь, то в этом месте образуется «накипь» и скапливается ржавчина. Кроме того может износится уплотнитель. Верхний шток редко заклинивает. Хотя, бывает, из за сильной протечки снизу вода доходит и до него тоже.

Кроме того подклинивать может после неправильной сборки системы. Водный узел регулируется относительно оси штока, и фиксируется тремя винтами по периметру. Там же есть отверстие, в которое можно подсвечивать фонариком, и визуально контролировать место стыка нижнего и верхнего штоков (см. фото выше).

Что происходит при пуске воды

Итак, строение колонки более-менее понятно, но как работает колонка в принципе? А работает она, запуская целую цепочку процессов.

Сначала водные потоки проходят через “лягушку”, тогда в её камере создаётся тяга. Под действием высокого давления, эластичная мембрана сгибается и проталкивает тарелку, которая толкает водяной узел газовой колонки, а тот уже толкает газовый шток.

После этого толкатель, связанный со штоком, перестаёт удерживать пластинку микровыключателя, и он замыкает цепь, пуская таким образом питание в блок управления газовой колонки.

Кроме того, в результате вышеописанного процесса происходит отжимание пружины мех. клапана, отводя закрывающую канал тарелку, и освобождая ему (газу) свободный проход к коллектору.

Получив электропитание, электромагнитный клапан колонки открывается, не мешая газовому потоку проходить через пружинный клапан к коллектору.

В то же время узел управления передаёт свече небольшой импульс, нужный для формировании искры, разжигающей пламя горелки. При этом пламя контролируется отдельным ионизационным датчиком. Если в течение шести-семи секунд сигнала от датчика не поступило и горелка не разжигается, электронный модуль перекрывает подачу газа.

Это необходимо для безопасности, чтобы избежать утечки газа. Если же розжиг прошёл успешно, то датчик подаст сигнал о выключении свечи. Если горелка гаснет уже после розжига, то датчик также немедленно перекрывает проход газа через электромагнитный клапан колонки.

Работа при выключении воды

Устройство и принцип работы проточного нагревателя зависят от автоматизированности процесса нагревания. В конце-концов, водонагреватель это устройство для нагрева. Но что происходит когда подача воды прекращается? А вот что: давление внутри “лягушки” приходит в равновесие. Все элементы падают один за другим, словно домино.

Эластичная мембрана из согнутого положения возвращается в обычное, тем самым возвращая назад тарелку, соединённую с толкателем. Шток, вернувшийся в обычное положение, в свою очередь возвращает механический клапан к перекрыванию газа. Шток также возвращает толкатель в режим прижимания пластинки микровыключателя, в результате чего электрическая цепь разрывается и питание блока управление вновь прекращается. Электромагнитный клапан, больше ничем не питаемый, тоже закрывается.

Так происходит ещё одна цепочка процессов, обратная тому, что происходило при включении воды. Проверить состояние колонки можно просто заглянув на ЖК-дисплей. Изображение ниже демонстрирует узлы аппарата, необходимые для отключения процесса водонагревания.

Ремонт и обслуживание водяного блока

Для того чтобы провести какие либо манипуляции с редуктором, или же понять или проблема заключается именно в этой детали, нужно открутить его от медных патрубков, то есть раскручиваются гайки. Далее нужно открутить редуктор от газового узла. Как правило, он находится под газовым клапаном и прикручен тремя болтами. Часто в новых моделях редуктор крепится одним болтом. В процессе откручивания устройство нужно придерживать, чтобы оно не упало.

Чтобы открыть редуктор, следует раскрутить болты, которые удерживают две детали корпуса, как правило, их 8 штук (рис. 4). Расположены они по кругу. Далее следует проверить целостность резиновой мембраны в середине, целостность корпуса. Если мембрана засорена, ее нужно прочистить и вставить на место, а в случае, когда она деформировалась, следует купить новую. Новая мембрана вставляется на место предыдущей. Сегодня продаются мембраны разного качества, не стоит покупать слишком тонкую, так как она может прорваться в ближайшее время. Есть силиконовые мембраны хорошего качества, только не нужно лениться, а следует пройтись по нескольким магазинам и найти такую.

Рис. 5

Чтобы установить редуктор назад, важно определить какой патрубок куда подключается. Если внимательно посмотреть, то входной и выходной патрубки разные по диаметру

Отверстие, через которое происходит подача воды в редуктор для газовой колонки больше, чем то, через которое вода выходит из устройства. Если установить редуктор неправильно, то возникнут проблемы с мембраной и, вообще, с работой всего узла.

Далее две части корпуса скручиваются болтами и прикручиваются к входному и выходному патрубкам. Гайки, которыми прикручивается узел к патрубкам, оснащены резиновыми прокладками для герметизации. При установке водяного узла нужно тщательно их проверить. Иногда нужно и их заменять. Далее следует протестировать водяной узел, запустив колонку.

Внутреннее строение газовой колонки довольно сложное и представлено множеством деталей. Одной из них является водяной блок, который также называют водяным редуктором, водяным узлом, водяным регулятором или «лягушкой». Он располагается внутри колонки перед теплообменником и отвечает за регуляцию работы колонки в зависимости от поступления воды в аппарат.

Фитиль

У фитиля две основные функции — автоматический поджиг колонки при подаче воды, и постоянный нагрев термоэлемента предохранительного клапана. Если фитиль гаснет или если его пламя слабое и нестабильное, то термоэлемент остывает или недостаточно прогревается, и клапан выключает колонку. Именно слабое пламя фитиля — наиболее частая причина самопроизвольного отключения газовой колонки! Чаще всего это происходит во время работы колонки (например когда находишься в ванной и принимаешь душ :)). Причин несколько. Во-первых может забиться штуцер — это самое простое. Во-вторых, часто бывает так, что отбор давления газа у фитиля на основную горелку, во время работы колонки, делает пламя фитиля намного меньше. Термоэлемент, который прогревается именно этим фитилем постепенно остывает и колонка гаснет. С этим бороться сложнее. Я в результате серии долгих экспериментов пришел к таким доработкам:

Изменил конструкцию направляющего кожуха фитиля — удлинил его (см. картинку).
Вынужден был увеличить диаметр отверстия штуцера. К сожалению, это увеличивает расход газа в холостом режиме, но другого выхода не нашел. Штуцер можно рассверливать, а при переборе — сжимать плоскогубцами. На васякий случай стоит запастись несколькими.
На термоэлемент одел вольфрамовую пружинку, которая его удлинила, и усилила прогрев, уменьшив зависимость от формы и направления пламени фитиля.

Кстати, даже когда штуцер прочищен (продувом, желательно — с предварительным вымачиванием в керосине/бензине/ацетоне), после закручивания в него частенько попадают соринки и пламя фитиля опять начинает играть (то больше, то меньше). Иногда достаточно дунуть в место его крепления еще раз, иногда легонько стукнуть. Если не поможет — опять выкрутить и продуть (в т.ч. место вкрутки).

Выводы и полезное видео по теме

Как заменить диафрагму в колонке Бош смотрите в следующем ролике:

Особенности замены диафрагмы в водяном блоке колонки «Нева»:

Замена мембраны вполне под силу домашним умельцам. В статье дана подробная инструкция, следуя которой новички могут разобраться в принципе действия водяного редуктора, а также своими руками заменить мембрану в распространённых моделях колонок. Если же вы сомневаетесь в собственных силах, то лучше вызвать мастера для диагностики поломки и ее устранения.

Хотите поделиться с другими пользователями собственным опытом замены мембраны? Расскажите о трудностях с которыми вам пришлось столкнуться в процессе, добавляйте уникальные фото, ваш опыт будет интересен многим новичкам. Пишите свои рекомендации по замене мембраны и разборке/сборке водяного узла – форма для комментариев расположена ниже.