Устройство пароизоляции стен, пола и потолка в каркасном доме

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Различают такие группы пароизоляционных материалов:

Порядок работы

Пароизоляция каркасного дома производится в ходе работ по утеплению и отделке стен. Для монтажа пароизоляционного слоя понадобятся такие инструменты и материалы:

рулетка или сантиметровая лента;
ножницы для раскроя пленочных материалов;
двусторонний строительный скотч (металлизированный скотч для монтажа металлизированных пленок);
степлер со скобками для крепления пленок или молоток с гвоздями при монтаже рубероида;
деревянные рейки сечением 40×50 или 50×50 мм, если требуется создать вентиляционную прослойку;
пароизоляционный материал.

Работы производятся в таком порядке:

В сухую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, защищающим древесину от гниения и воспламенения. После его полного высыхания приступают к следующему этапу.
Измеряют стены и вырезают из материала детали нужного размера, учитывая то, что на месте контакта полотнищ пленки без металлического покрытия будут стыковаться внахлест шириной 15 см, а металлизированные – встык.
Пленку укладывают от фундамента к крыше, накладывая следующее полотно внахлест. Край верхнего полотнища приклеивают двусторонним скотчем к нижнему. Металлизированные пленки укладывают встык, проклеивают стыки металлизированным скотчем. Материалы закрепляют на стене степлером или гвоздями. Излишне натягивать пленки не рекомендуется, т. к. при низких температурах они будут усаживаться и разрываться.
После монтажа пароизоляции приступают к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пароизоляционный материал монтируют на стене, затем укладывают паропроницаемый утеплитель (например, минеральную вату), утеплитель покрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из утеплителя.

Отделку (сайдинг или фасадные панели) монтируют с воздушной вентиляционной прослойкой. Внутри пароизоляцию не делают, но отделку (деревянные панели или гипсокартон) монтируют на обрешетке.

При этом между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

Такой способ защиты стен от влаги тоже возможен. Пленку закрепляют на стенах изнутри. Отделочные панели также монтируют на брусках обрешетки. Воздушная прослойка между стеной и панелями обеспечивает испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стену от пара не изолируют.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют облицовочные панели с вентиляционной прослойкой. В этом случае влага из древесины проникает через утеплитель и выветривается через эту прослойку, так же как и влага сконденсированная в утеплителе.

Пирог конструкции

Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.

Далее делают несущую основу пола, применяя либо только главные, либо и главные, и второстепенные балки.

Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.

Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):

черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
слой из досок – подшивка;
защитные элементы от ветра и влаги;
несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
слой пароизоляции;
черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

Отодрать внутреннюю отделку
Отодрать пароизоляцию
Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя — тоже способ хороший.

Утепление верхнего перекрытия и потолка

В каркасном доме устройство потолка принципиально не отличается от такового для монолитных домов. Обычно верхнее перекрытие монтируется установкой лаг на внешние стены дома и на внутренние. По лагам устраивают потолок – как правило, из половой доски, так как потолок нижнего этажа служит полом для чердачного помещения. В принципе, утепление потолка, таким образом, схоже с утеплением пола в каркасном доме. К тому же поверхность потолка расположена горизонтально, в отличие от вертикальных плоскостей стен.

Для утепления потолка чаще используются пенополистирольные плиты. Они достаточно хорошо крепятся к доскам перекрытия с помощью саморезов.

Межстропильное утепление эковатой

Еще более удобным оказывается утепление поверх лаг перекрытия. Снизу они обшиваются листами фанеры или ОСП, и тогда межу лаг перекрытия можно уложить не только пенополистирольные плиты, но и минвату, а также запенить перекрытие пеноизолом или нанести эковату.

Если в доме планируется второй этаж, то потолок первого этажа утепляется, аналогично полу, и зачастую в него монтируется система «теплый пол».

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся

ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите — пожалуйста

Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома — скорей да, чем нет.
Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать… Не физически, а морально, так сказать.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

Выбор пароизоляции для каркасного дома

Теплоизоляция достигает 75 % объема ограждений здания каркасной конструкции. При наполнении пустот влагой защитные свойства утеплителя снижаются. Последующее замерзание ведет к деформации материала, образованию мостиков холода. Поэтому нужно знать, какую пароизоляцию выбрать для сохранения прочности конструкции и микроклимата помещений.

В жилых отапливаемых зданиях чаще встречаются полимерные рулонные паробарьеры. Их популярность обусловлена легкостью укладки и большим ассортиментом. Пленки и мембраны подбираются по прочности, необходимому коэффициенту паропроницаемости и бюджету.

Теплоизоляционные маты из минеральной ваты и стекловаты размещаются в межкаркасном пространстве или внутри помещения. Пароизоляция должна максимально задерживать влагу испарений, плотно прилегать к массиву стены изнутри. Между пленкой и внутренней отделкой устанавливаются контррейки или алюминиевые направляющие, чтобы создать вентиляционный зазор толщиной от 40 мм. Снаружи помещается ветровлагозащитная мембрана.

Плиты из пенополистирола подходят для теплоизоляции со стороны улицы. Низкий коэффициент паропроницаемости такого утеплителя не позволяет использовать внутри здания пленки — только диффузные мембраны.

Допускается использование пароизоляции внутри многослойного пирога стены. Точка росы расположена таким образом, чтобы влага не навредила теплоизоляции и деревянным конструктивам.

Виды пароизоляционных материалов

Паробарьер каркасной стены изготавливается из специальных листовых или рулонных материалов:

Полиэтилен. Бывает без перфорации и с армированием из крученой полимерной нити. Несмотря на низкую стоимость, полиэтилен нежелательно использовать для обустройства паробарьера. Это материал подвержен быстрому внутреннему износу и снижению прочностных характеристик.
На основе фольги: алюминиевая фольга, а также отражающая пароизоляция с фольгированной стороной. Это дорогостоящие материалы, которые целесообразно использовать только внутри помещений с повышенной влажностью и температурой (кухня, ванная).
Диффузионные мембраны. Диффузионные мембраны способны самостоятельно регулировать степень и скорость проникновения и выведения пара, но отличаются высокой стоимостью.
Пароизоляционные мембраны. Это универсальный материал, представляющий двухслойное полотно из полипропилена. Наиболее востребованы среды строителей пароизоляционные мембраны «Изоспан Б». Одна из сторон пленки имеет шероховатую структуру для задержки конденсата и ускорения процесса его высыхания. К преимуществам материала относятся: высокая прочность, удобство монтажа, широкая сфера применения (стены, перегородки, пол, перекрытия, кровля), большой температурный диапазон применения (от -60 0 С до +80 0 С), доступная цена. «Изоспан Б» полностью водонепроницаем, но не препятствует свободному поступлению воздуха внутрь помещений.

Применение рулонной пароизоляции более предпочтительно из-за простоты монтажа, формирования надежных стыков и широкого выбора защитно-эксплуатационных свойств материала.

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
Пленка гидроизоляции.
Деревянный каркас.
Теплоизоляционный слой.
Пароизоляционная пленка.
Обрешетка.
Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
минимизировать количество складок;
все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Технология монтажа рулонных паробарьеров

Подготовительный этап заключается в очистке деревянных опорных элементов, обработке их антисептиками и антипиренами. Защита от конденсата выстраивается по мере возведения здания, чтобы обеспечить герметичность контура. Полотно крепится к деревянным элементам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Стыки и швы проклеиваются.

Некоторые виды пленок имеют клейкий край для плотного соединения. Для других отлично подходят специальные битумные клейкие ленты, но они не всегда работоспособны при температуре воздуха ниже 0 °C. Во время зимнего строительства на помощь придет обычный скотч.

Крепление пароизоляции осуществляется строительным степлером

Пароизоляция нижнего перекрытия первого этажа ложится на лаги и расположенный между ними утеплитель. На стену выводится край полотна не меньше 300 мм. Если предполагается теплый пол, оснащенный системой водяных труб обогрева, под них кладется металлизированное покрытие.
Раскатывают пленку по стене гладкой стороной к утеплителю. Шершавая сторона призвана задерживать капли конденсата, не давать им скатываться и образовывать лужи. Раскатывают сначала по нижнему краю, заходя на выступающую из-под напольного покрытия изоляцию. Фиксируется пленка скобами к стойкам и обвязкам. Следующий слой выше идет внахлест к предыдущему на 100 мм. Все используемые саморезы, отверстия для вывода инженерных коммуникаций обрабатываются герметиком.
Межэтажные перекрытия изолируются между черновым потолком (полом верхнего этажа) и чистовой отделкой. Нахлест составит 150—200 мм. Двойная изоляция допустима благодаря одинаковой температуре с обеих сторон перекрытия.

Отсутствие утеплителя в перегородках освобождает от неизбежности пароизоляции. Исключение — помещения повышенной влажности: бани, ванны, кухни. Лучшая пароизоляция для санузла в каркасном доме — специальная мембрана с фольгированным покрытием, способная отражать лучевое тепло. Сверху монтируются алюминиевые направляющие для влагоустойчивого гипсокартона, создавая вентзазор.

Более 90 % малоэтажного каркасного строительства имеют скатную крышу. Кровля может быть утепленной или нет. В устройстве холодной крыши пар внутри не страшен, так как тепловой контур проходит по перекрытию над верхним этажом. От подкровельного конденсата защитит гидропароизоляционная пленка высокой прочности.

Плотность материала должна быть достаточной, чтобы сохранять его целостность при монтаже. Материал стелится под обрешетку гладкой стороной вверх. Конденсат, образованный под финишным покрытием, беспрепятственно стекает по ровной плоскости пленки в вентиляционное отверстие. Конструкция крыш с теплоизоляцией требует иных функций: внутри паронепроницаемое покрытие, а снаружи — пористая мембрана повышенной водоупорности, чтобы отводить подкровельный конденсат.

Оконные и дверные проемы — потенциальные лазейки изоляции, поэтому им стоит уделить особое внимание. После того, как установлены стены (в наиболее распространенном варианте внутренняя их поверхность затянута парозащитой, внешняя — ветровлагозащитой), прорезаются проемы для окон и дверей с расчетом, что по 100 мм пленок загибается в проем

Углы вырезаются под 45°, приклеиваются к коробу, чтобы избежать разрывов. На раме окна закрепляется одной стороной специальная изоляционная лента (от пара — внутри, от ветра и влаги — снаружи).

Изоляция оконного проема

После монтажа окна в плоскость стены лента снаружи проклеивается с покрывающей пленкой, монтажный зазор на 60 % заполняется монтажной пеной, чтобы после разбухания она стала заподлицо с поверхностью стены, склеиваются парозащитные составляющие.

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая: 1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50 2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора 3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм. 4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день! Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим: 1) сайдинг 2) обрешетка 22—25 мм 3) осб 3 9—10 мм 4) обрешетка 22—25 мм 5) гидроветрозащита Тайвек 6) эковата 150 мм (стойки каркаса) 7) паронипроницаемая пленка 8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики 9) листы ГКЛ Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива: — фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это? —нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Как сэкономить на полах

Чтобы не потратить много денег на организацию перекрытия в каркасном доме, можно использовать один из следующих методов:

применение древесины, которая уже была в эксплуатации;
использование дверных полотен вместо досок.

Не новые доски ничем не хуже только что приобретенных. Более того, они уже высушены, поэтому их использование порой считается более выгодным. При этом такая доска в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это также оптимальный вариант. Они ровные, прочные и ничем не хуже черновой доски. Сверху будет установлен чистовой пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас множество дверных полотен. Но это позволит значительно сэкономить на материале, не потеряв в качестве.

Правильная пароизоляция для стен каркасного дома: изнутри- какой стороной класть +Видео

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно

обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции. Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее

Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Плесень от плохой паропроницаемости

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Устройство внешней стены

Пирог стены каркасного дома повышает степень пароизоляции и ветрозащиты коттеджа. Созданная из современных материалов, многослойная конструкция позволяет защитить коттедж от потерь тепла и воздействия влаги. Чтобы сделать здание прочным и долговечным, необходимо соблюдать ряд норм. Для начала мастер создает основу, на которой и будет крепиться остальная конструкция. В стене делается обрешетка из дерева или алюминия. Эта сетка позволяет отводить лишнюю влагу. Наносить цемент поверх мембраны, защищающей стены от ветра и влаги, запрещено. Из-за конденсата утеплитель может слипнуться со слоем отделки и просесть.

Снаружи пирог нужно дополнить внешней отделкой для дополнительной защиты. Гладкую поверхность можно сразу обшивать начисто практически любым материалом. Как правило, коттеджи постоянного проживания покрывают краской, облицовывают плиткой или штукатурят. Для дачных домов применяют более простой вариант – сайдинг или вагонку. Крепить отделку к стене каркасного дома не стоит – правильная конструкция должна быть дополнена деревянными брусками. Они служат защитной прослойкой, предотвращающей скопление конденсата.

Зачем необходима изоляция от пара

Как мы говорили раньше древесина – довольно специфический материал для строительства: она превосходно пропускает воздух, однако любит впитывать воду, а по этой причине набухает. Игнорируя этот факт, можно столкнуться с такими неприятностями:

пол станет кривым или будет «дыбиться»;
отделочные материалы либо покрытия будут повреждены;
в углах можно найти плесень, из-за которой в доме будет противно пахнуть;
когда вода замерзает в процессе зимних заморозков, она расширяется, вследствие чего трещины и небольшие щели в дереве становятся больше – это вызывает быстрый износ материалов (если речь идет об открытых пространствах);
пол спустя несколько лет перестанет функционировать правильно, и придется заниматься его монтажом заново – это затратно и в плане финансов, и в плане сил.

Замерзшая зимой влага расширяется, и это может привести к порче строительных материалов

Всех перечисленных проблем можно избежать, если сделать качественную пароизоляцию пола.