Парогенератор своими руками для самогонного аппарата

Как устроены парогенераторы

Парогенератор является энергетической установкой, которая изготовлена из металла. Для самостоятельного создания паровой пушки для бани понадобятся паровой и водяной насосы. Кроме того, в конструкции парообразователя присутствует:

• испарительная камера;
• датчик температур;
• нагревательный элемент;
• сопло.

Для изготовления домашнего генератора пара с автоподачей жидкости, требуется на внешней части конструкции установить патрубок. Такой элемент понадобится, чтобы подключить приспособление к водопроводной системе. Помимо этого, требуется смонтировать кран для слива воды.

Испарительную камеру изготавливают из материалов с повышенной термостойкостью. Например, чтобы изготовить домашнюю электропечь для бани с генератором пара, можно использовать сталь либо медь.

Устройство генератора ФОТО: vapor-oren.narod.ru

Перегонный куб

Представляет собой емкость, в которой кипит брага в процессе нагрева. Параметры:

1. Материал. Алюминий – чаще всего встречался в «советских» самогонных аппаратах из-за широкого распространения молочных алюминиевых бидонов. Алюминий частично вступает в реакцию с кислотами и спиртом в браге, поэтому при частой эксплуатации алюминиевые перегонные кубы (особенно старые) уже через полгода приходят в негодность – появляется течь.

Эмалированная посуда – нейтральная к кислотам и спиртам. При правильном использовании (без ударов и царапин эмали) может прослужить 3-5 лет даже при регулярном использовании.

Пищевая нержавеющая сталь – самый лучший и надежный вариант, но кубы из нержавейки стоят дорого, часто под их видом продают обычную сталь с оцинковкой или никелированным покрытием, что не так долговечно.

Подходят и медные кубы, правда, в большинстве случаев это неоправданно дорогое решение, особенно для начинающих самогонщиков.

2. Объем и габариты. Объем перегонного куба зависит от нужд самогонщика, оптимальный вариант для домашнего использования – 25-35 литров.

Объем куба рассчитывают, исходя из нужд в готовом продукте. Например, в емкости на 30 литров за одну перегонку можно получить до 2,88 литров чистого спирта (или 7,2 литра самогона крепостью 40%). Максимальная загрузка брагой – 24 литра (30 * 0,8 = 24). Средняя крепость правильно сделанной браги – 12%. Количество дистиллята на выходе – 24 * 0,12 = 2,88 (в перерасчете на абсолютный спирт крепостью 100%). На практике всегда будут потери самогона 8-15%.

Не следует забывать и о габаритах. Перегонный куб как минимум должен помещаться на плиту или другой элемент нагрева, быть устойчивым и не закрывать подход ко всему аппарату. Это основа техники безопасности.

3. Выбор подходящей емкости. Зачастую в домашних самогонных аппаратах используются емкости, которые изначально предназначались для других нужд: молочные бидоны, скороварки или вместительные эмалированные кастрюли.

Существенный недостаток кубов из скороварки – небольшой объем, зато эти емкости изначально герметичны. Требуется единственная доработка – просверлить отверстие в крышке под трубку для выхода пара. Конструкция самогонного аппарата из скороварки описана в отдельной статье.

В скороварке за один раз много браги не перегнать — слишком малый объем куба

Эмалированные кастрюли удобны тем, что отыгравшую брагу можно не переливать, а сразу ставить на перегонку как есть (это неправильно, поскольку нагретый осадок увеличивает количество вредных примесей в самогоне, ухудшает аромат и вкус). Минус кастрюли – сложно герметизировать крышку.

Молочный бидон, выполненный из алюминия или нержавеющей стали, – самое практичное решение. Единственный, требующий обязательного устранения, недостаток бидонов – резиновая прокладка на крышке. Дело в том, что пары спирта впитывают вещества из резины, это негативно сказывается на качестве, вкусе и запахе самогона. Резиновые прокладки нужно заменить силиконовыми (из аквариумного силикона).

Бидон со встроенными ТЭНами — дешево и практично. Сверху два отверстия для пара и термометра

Как сделать перегонный куб самогонного аппарата из бидона

Мало правильно определить объем емкости, нужно еще и подготовить куб к использованию – просверлить отверстие для пара, герметизировать крышку и соединения. Дальше мы рассмотрим доработку емкости на примере старого молочного бидона, но эта методика герметизации крышки подходит и в других случаях.

Технология доработки бидона:

1. Снять с крышки резиновую прокладку.

2. Нанести на металлические края крышки аквариумный силиконовый герметик и оставить до полного высыхания. Повторить процедуру еще 2-3 раза.

3. На горлышко бидона наложить целлофан и закрыть крышку. Оставить на пару часов до полного высыхания. Получится силиконовый уплотнитель, заменяющий резиновую прокладку.

Полученный результат

4. Сделать в крышке бидона отверстие для соединения со змеевиком или сухопарником. Если внутренний диаметр змеевика 12 мм, подходящее отверстие под трубу в бидоне – 22 мм и резьба 0,5 дюйма. Переходники продаются в магазинах сантехнического оборудования.

Сухопарник и барботёр

Необязательные, но желательные (особенно для новичков) модули самогонного аппарата.

Сухопарник – герметичная стеклянная или металлическая емкость между перегонным кубом и холодильником, попадая в которую пары сначала охлаждаются, а потом часть веществ снова закипает и перемещается в змеевик.

Принцип работы сухопарника. За счет резкого снижения давления (объемы подводящей трубки и банки отличаются в сотни раз) падает температура, в результате пар переходит в жидкую фазу (конденсируется), но сразу же нагревается новой порцией горячего пара из куба, снова переходя в газообразное состояние. Но часть воды и сивушных масел с высокой температурой кипения не успевают закипеть за это короткое мгновение смены агрегатного состояния и остаются на дне емкости.

Барботер в самогонном аппарате – устройство, предназначенное для пропускания спиртовых паров через слой жидкости (воды). Конструктивно отличается от сухопарника только наличием воды в емкости до начала дистилляции (не всегда), и тем, что трубка подачи пара опущена в банку почти до дна. Назначение и принцип действия барботера такие же, как и у сухопарника.

Подключенный сухопарник
Барботер — подающая пар трубка опущена ближе к дну, дистиллят ароматизируется лимонной цедрой

Преимущества сухопарника (барботера):

• является защитой от брызгоуноса – попадания браги в готовый самогон при слишком сильном нагреве;
• делает дистиллят крепче;
• очищает самогон от некоторых сивушных масел (только небольшой части);
• позволяет ароматизировать спирт во время перегонки (достаточно положить в банку цедру цитрусовых фруктов, кусочки яблока и т.д.).

Если на выходе самогон крепкий, например даже 80-90 градусов, то это еще не значит, что напиток хорошо очищен, просто в сухопарниках и (или) барботерах осталась вода, которая должна была сконденсироваться в змеевике, снизив крепость дистиллята. Все вредные примеси, которые можно очистить сухопарником, остаются в первой банке, а в следующих банках из самогона удаляется только вода. Не стоит думать, что по степени очистки 6-8 сухопарников могут заменить ректификацию или дробную перегонку, это физически невозможно.

Как сделать сухопарник или барботер

Объём емкости сухопарника (барботера) должен быть в 10 раз меньше объема перегонного куба.

Понадобятся:

• стеклянная банка с металлической крышкой или другая герметичная емкость;
• 2 штуцера;
• 2 гайки;
• маркер;
• шило;
• термоустойчивый клей или холодная сварка.

Инструкция:

1. Отметить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения: приложить штуцера к крышке и обвести маркером.

2. Сделать отверстия. Самый простой вариант – водить шилом по начерченным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.

3. Установить штуцера и закрепить гайками. Для герметизации обработать отверстия с внешней и внутренней стороны холодной сваркой или термоустойчивым клеем.

Внутренняя сторона
Внешняя сторона
Последовательность изготовления барботера

4. При подключении к самогонному аппарату следует учитывать, что в сухопарнике вводная трубка должна быть ниже выводящей на 15-30 мм (глубже опущена в банку). В барботере входящая трубка проходит по всей высоте банки, не касаясь дна на расстоянии 2-3 см.

Недостаток барботеров и сухопарников из банки только один – нет слива для накопившейся жидкости (приходится откручивать), а при дробной перегонке желательно очищать емкость перед отбором «тела» (основной фракции).

Более сложный сухопарник со сливом

Соединительные элементы

Промежуточные звенья играют важную роль. При неправильном выборе трубок или герметика самогон получается мутным, с противным привкусом, дурно пахнущим и даже опасным для здоровья. Поэтому рассмотрение конструкции начнем именно с соединительных элементов.

В качестве транспортной системы чаще всего используются металлические трубки из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также инертные к спирту пищевые или медицинские силиконовые шланги. В плане экономии, безопасности, простоты ухода и эксплуатации наилучшим вариантом являются трубки из пищевой нержавейки.

Важно уметь отличать силиконовые шланги от сделанных из ПВХ (поливинилхлорид при контакте с горячим паром насыщает спирт отравляющими веществами). ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом

Силикон же при сжигании не чадит, оставляет едва уловимый запах и светлый пепел. На ощупь силиконовые трубки гораздо мягче, чем из ПВХ, а цена на них примерно в два раза выше.

Слева — силикон, справа — ПВХ

Для разветвления поворотов, перехода с одного диаметра на другой и соединения разных частей в металлических трубопроводах используются фитинги и штуцера, которые можно найти в магазинах сантехники или на строительных рынках. Для изготовления самогонного аппарата подходят фитинги из латуни, бронзы и нержавеющей стали (оптимальный вариант) для теплосетей, способные выдерживать высокую температуру и давление. В целях герметизации допускается применение термостойкого клея и холодной сварки, главное избегать резиновых прокладок.

Также для герметизации трубок можно использовать органическое вещество – обычное тесто, которое не влияет на дистиллят. Недостатков два: много времени уходит на замешивание и заделывание стыков, а после перегонки засохшее тесто приходится отскабливать.

Герметизация тестом — прикосновение к древним традициям с последующим соскребанием

Как сделать парогенератор для браги

В качестве емкости для нагрева воды можно использовать скороварку или перегонный куб. Главное требование – емкость должна быть герметичной и выдерживать высокое давление, чтобы пар проходил по паропроводу, а не просачивался сквозь крышку. Вместительность (объем) парогенератора обычно на 30% меньше, чем куба с брагой. После герметизации крышки также подойдет кастрюля или бидон.

В крышку парогенератора также врезают штуцер, для соединения с паропроводом.

Для паропровода используют силиконовый шланг или гофрированную газовую трубу. В целях снижения тепловых потерь и увеличения скорости перегонки на поверхность паропровода желательно установить термоизоляцию, выдерживающую температуру +100 °C.

Для барботера парогенератора подойдет металлическая трубка, на одной стороне которой делают прорези. Длина трубки должна быть чуть меньше диаметра дна перегонного куба с брагой. Барботер устанавливают в куб через сливной кран для барды прорезями вниз, чтобы пар сначала отразился от дна, и только потом начал нагревать брагу. Если сливного крана нет, придется сделать отверстие возле дна.

Барботер Установка барботера в перегонный куб с брагой. Прорези должны быть снизу

В итоге должна получиться схема: парогенератор – перегонный куб – сухопарник (не обязательно) – холодильник (дистиллятор) – приемная емкость для самогона.

Принцип работы парогенератора

Повторимся, когда нагревается густая брага, приготовленная на основе ягод, фруктов, зерна или муки, велика вероятность пригорания. В закрытой емкости брагу не получится перемешать, соответственно, крахмал начинает прикипать к стенкам. Специфический запах, который получается в результате пригорания, портит вкус и аромат конечного продукта и делает его употребление проблематичным. Такое возможно только в том случае, когда перегонный куб нагревается напрямую. Парогенератор смягчает нагрев за счет воздействия горячего пара.

Принцип работы такого устройства заключается в том, что в емкости нагревается вода до кипения, откуда по термостойкому шлангу поступает в перегонный куб. По мере достижения брагой температуры в 75-780С начинается отделение спиртосодержащего пара, переходящего через сухопарник в змеевик, где он конденсируется и выходит в качестве готового продукта. Наличие парогенератора полезно не только тем, что без прямого огневого воздействия нагревается брага, но и обеспечивается абсолютно равномерный прогрев, ускоряющий время образования паров и увеличивающий их количество.

Зачем нужен генератор для пара?

Винокуры используют ПГ, чтобы получить качественный дистиллят. Брага подогревается в перегонном кубе паром, который попадает через барботер. Пар не только греет брагу, но и перемешивает.

Температура кипения сусла ниже, чем в ПГ. Парогенератор для браги своими руками собрать несложно, несмотря на дополнительные затраты. Испаритель — необходимая вещь в самогоноварении.

Крестовина для парогенератора

Преимущества перегонки с паром:

1. Брага не пригорает.
2. Развариваются зерна сусла.
3. Сокращается время дистилляции.
4. Равномерно прогревается брага.
5. Получается качественный алкоголь.

Винокуры делают парогенератор своими руками для самогоноварения, чтобы продукт не доводить до кипения. Если брага пригорит, она испортит вкус напитка. В гуще также содержится большое количество спирта, который при помощи испарителя перегоняют.

Алкоголь из зернового сырья получают разными способами, но перегонка паром дает хороший результат.

Преимущества и недостатки метода

Перегонку паром всё чаще используют при самогоноварении, ведь этот способ обладает многими преимуществами:

1. Полученный спирт находится в гуще, которую довольно просто отфильтровывать.
2. Брагу можно не сливать с осадка, а также её не нужно осветлять.
3. Избегается ухудшение качества и горечь самогона.
4. Идеально подходит для любых самогонных аппаратов.
5. Не повлияет на органолептические свойства напитка.

Стоит указать и на недостатки рассматриваемого метода:

1. Для процесса потребуется дополнительная ёмкость, используемая в качестве парогенератора.
2. Возрастает время перегонки.
3. Опасность эксплуатации аппарата из-за высокого давления.
4. Падает крепость выхода из-за того, что конденсат разбавляет спиртовые пары.

Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу, что положительных сторон использования данного метода больше, чем отрицательных, поэтому стоит перейти к рассмотрению схемы самого самогонного аппарата.

Безопасность превыше всего

Безусловно, Россия полна талантами и некоторые люди собирают парогенераторы из подручных средств, таких как кастрюли, шланги от душа и кастрюльных крышек. Но нужно правильно рассчитывать свои силы. Если вы не уверены, что сможете сделать все вручную, то стоит подумать об использовании фабричной пароварки. Дело в том, что система должна быть полностью герметичной, а добиться этого вручную довольно сложно.

Этот пункт вытекает из предыдущего. Так как система герметична, а вода при переходе в парообразное состояние расширяется, необходимо подумать о нивелирующем пространстве. Поэтому, как говорилось выше, воды нужно наливать не более, чем на две трети или три четверти от возможного.

Некоторые самогонщики используют парогенератор непосредственно в роли перегонного куба. В итоге, у них получается просто меньший объем продукта, хотя на самом самогоне этот подход никак не отражается. Если вы будете наливать в пароварку сразу брагу, то нужно оставлять около половины объема свободным. Брага расширяется значительно больше, чем вода. К тому же, пена может попасть в отверстие, что непременно приведет к тому, что самогон будет безвозвратно испорчен.

Если сделать самогонный аппарат из пароварки, можно столкнуться с проблемой, когда выходное отверстие забьется ягодой. Это бывает в том случае, если сырьем служила фруктовая брага. Поэтому, ее обязательно нужно тщательно фильтровать перед перегонкой. Если ягода забьет дырку, куда подключается шланг, уходящий в сухопарник, то существует очень высокая вероятность взрыва! Расширяясь, вода создает очень высокое давление в пароварке, что неизбежно ведет к разрушению крышки. Последствия будут очень плачевными: испорченная кухонная утварь, забрызганные стены и нагоняй от жены.

Что понадобится для парогенератора

Для сооружения парогенератора своими руками потребуется скороварка или иная посуда литров на 20-25 (в зависимости от объема перегонного куба) или больше с герметичной крышкой. В качестве генератора пара можно использовать алюминиевый или нержавеющий молочный бидон, эмалированную кастрюлю, бак из нержавейки. Главное условие — она должна герметично закрываться.

Внутреннее устройство парогенератора аналогично электрочайнику — встроенный ТЭН с возможностью регулировки нагрева устанавливается вблизи дна и контактирует с налитой в сосуд водой, непосредственно передавая тепло жидкости. Этим достигается максимальная эффективность использования мощности нагревателя.

Конструкцию необходимо дополнить предохранительным клапаном в крышке сосуда, штуцером для выхода пара и трубкой визуального контроля уровня воды. Термометр тоже желательно установить на уровне крышки. Хотя вода кипит всегда при 100 С, но знать, сколько времени осталось до процесса максимального паровыделения, необходимо для своевременной регулировки мощности нагревателя.

Парогенератор из скороварки

Клапан сделать необходимо по той причине, что сусло и змеевик, находящиеся на пути пара, создают приличное гидродинамическое сопротивление и давление внутри парогенератора может увеличиться довольно быстро, если не сказать стремительно. Это грозит нешуточными неприятностями в виде сорванной крышки, вырванного трубопровода или взрыва испарителя. Наличие клапана превращает сделанный парогенератор для самогонного аппарата своими руками во вполне безопасное устройство.

Клапан можно купить на тех же специализированных сайтах или в хозяйственных магазинах. Рассчитан он должен быть на давление процентов на 30 выше атмосферного. Избыточного давления в 0,3 атм. вполне достаточно для перегонки любого вида сусла.

Клапан монтируется в крышку парогенератора и герметизируется фум лентой или силиконовыми прокладками, в зависимости от конструкции штуцера. Рядом с ним устанавливается и другой штуцер — для подсоединения паропровода. Он должен быть оборудован резьбовым соединением для накручивания соединительного шланга, ведущего к перегонному баку. Вариантов установки штуцера паропровода есть два — в крышке и в верхней части стенки, ниже среза на 2-3 см. единственное условие — он всегда должен находиться выше уровня залитой в испаритель воды.

В крышке необходимо предусмотреть клапан и штуцер

Наилучшим паропроводом для сделанного своими руками парогенератора служит металлический гофрированный шланг для подключения газа. Но можно использовать и нержавеющую или медную трубку, гибкие армированные шланги гидравлических машин (РВД). Последний вариант приемлем, но перед прямым использованием их нужно пропарить на холостом ходу, чтобы устранить запах резины, а использовать можно только новые рукава, бу ни в коем случае. Но это вариант резервный, газовый металлорукав — оптимальный выбор.

Переоборудованию подлежит и перегонный куб. Снизу, на расстоянии 2 см от днища необходимо вмонтировать резьбовой штуцер. С внешней стороны к нему будет подсоединяться паропровод, а с внутренней — свитая спиралью перфорированная трубка для выхода пара. Два-три витка спирали вполне достаточно.

Внешний виток проходит по периметру сосуда, внутренний — поближе к центру. Перфорация выполняется только в верхней части трубки в виде просверленных отверстий диаметром 1-2 мм или прорезей, как удобнее. Расстояние между отверстиями — 1-2 см. Выходящий из них пар должен захватывать как можно больший объем жидкости (сусла). Внутренний паропровод (барботер) изготовляется из того же газового шланга, медной или нержавеющей трубки диаметром 10-20 мм. Алюминий здесь использовать нежелательно.

3 Как сделать парогенератор в домашних условиях?

Для начала нужно взять металлический сильфон с гибкой муфтой.
Затем нужно взять электрическую пароварку, если таковой нет, то тогда нужно встроить нагреваемый ТЭН в бак с водой.

Но если у вас нет и сифона, не нужно расстраиваться. Можно взять обычную металлическую трубку и с помощью ножовки сделать в ней маленькие пропилы, расстояние между которыми должно быть 1 см. Еще эти отверстия можно сделать с помощью дрели. Нужно помнить о том, что длина такой трубы должна составлять 20-40 см. Именно через этот прибор пар и будет поступать в брагу.

Изготовление парогенератора своими руками

После того как барботер будет готов, его нужно герметично вставить в емкость, где находится брага. Для этих целей используем трубку с диаметром 15-22 мм.

Сам процесс приготовления самогона довольно прост. Брага, доведенная до температуры кипения в 100°С, начнет нагреваться. Соответственно, образуется пар, который через трубку попадет в барботер. В итоге именно в этой емкости и будет скапливаться готовый самогон. Если, к примеру, у вас нет дома пароварки, то можно использовать обычный кег для пива или любую другую герметическую емкость.

Ну и, конечно, в итоге нужно сказать о полезности такого продукта. Самогон, если его употреблять в небольших количествах, может иметь лечебные свойства. А именно:

1. При простуде.
2. При воспалительных процессах.
3. При переохлаждении.
4. Использоваться в качестве дезинфицирующего средства и многое другое.

Тем более, как говорят, все, что сделано своими руками, намного вкуснее и полезнее купленного. И однозначно, что самогон в этом случае не является исключением из правила, а скорее, наоборот, полностью его подтверждает.

Принцип работы

Густую брагу нагревают при помощи пара. Происходит это следующим образом. В испаритель подается вода, которая начинает кипеть. Полученный пар поступает в куб через утепленный шланг.

Любую емкость из нержавейки, которая укомплектована фланцем, паропроводом и барботером, можно использовать для испарителя.

Бак должен иметь герметичную и съемную крышку. А также монтируют штуцер для отвода пара. Конструкцию оснащают термометром и дополнительным патрубком с гайкой. Самогонный аппарат с испарителем включает:

• парогенератор;
• трубопровод;
• перегонный куб;
• сухопарник;
• холодильник;
• источник тепла.

Термометры устанавливают на испарителе и кубе. Процесс перегонки густой браги происходит следующим образом:

1. Испаритель заполняют водой на 2/3 объема и ставят на огонь.
2. Брагу заливают в перегонный куб. Обратный клапан служит для запирания пара. Перегонный куб нагревают на индукционной плите.
3. Чтобы уменьшить потери, бак дополнительно утепляют. Температуру браги повышают постепенно. Если в парогенераторе — 80 ⁰С, в перегонном кубе — 50. Через час температура в парогенераторе поднимается до 100 ⁰С, в баке — примерно до 59–60.
4. Запускается парогенератор для самогона.
5. Затем отключают индукционную плиту, на которой находится куб. Дальнейший разогрев происходит за счет пара.
6. Температура в перегонном баке нарастает через 1,5 часа. Пары попадают в холодильник и поступают в приемник спирта. Начинают отбор «голов».

Подведение итогов

Парогенератор способствует улучшению качества дистилляции, в частности увеличивает экстрагирование веществ из исходного сырья и является просто необходимым устройством при работе с густой зерновой или фруктовой брагой.

Вместе с тем процесс перегонки становится несколько дольше, так как интенсивность испарения в перегонном кубе самогонного аппарата будет ниже, чем при прямом нагреве.

Это особенно актуально при создании более утонченных напитков, чем —водка—, например виски, бренди, кальвадоса или , где слишком высокая температура может нанести непоправимый вред органолептическим свойства продукта.

Устройство парогенератора довольно простое, но высокие требования к герметичности ставят немало задач при его изготовлении своими руками, что делает его покупку более рациональным решением при отсутствии слесарных навыков.

Зачастую при перегонке густой браги гуща пригорает, плохо влияя на аромат и вкус напитка. Не допустить ухудшения качества дистиллята позволяет перегонка браги паром. Сделать парогенератор в домашних условиях сравнительно просто – понадобится еще одна емкость (скороварка, перегонный куб, бидон), соединительные шланги и трубка для подвода газа.