Пиролизная печь своими руками из газового баллона

Конструктивные особенности

Позвольте, но ведь обычная печь с закрытым поддувалом работает примерно так же. Ограниченный приток воздуха уменьшает ее тепловую мощность. Чем же тогда печь пиролиза отличается от привычной буржуйки?

Тем, что продукты сгорания, в обычном твердотопливном оборудовании покидающие топку через дымоход, дожигаются в отдельной камере. Стоит подмешать к перегретым горючим газам новую порцию свежего воздуха, и они мгновенно воспламенятся. Сгорающий пиролизный газ отдает основную часть тепла воздуху в доме, а заодно поддерживает в первичной топке температуру, достаточную для тления топлива.

Сгорание пиролизного газа в камере дожигания топлива.

Преимущества

Что дает такой принцип работы?

• Гибкую регулировку мощности печки простым дымососным вентилятором. Меняя его обороты, можно регулировать скорость тления топлива;
• Максимальный коэффициент полезного действия (КПД) во всем диапазоне значений тепловой мощности. У традиционного твердотопливного котла КПД снижается при любом ограничении мощности из-за неполного сгорания топлива, а пиролизная печка неизбежно дожигает все продукты неполного сгорания;

Для владельца дома высокий КПД печи или котла означает минимальные расходы на отопление.

• Низкое содержание вредных веществ в печных газах. Все, что способно гореть, дожигается во вторичной камере;
• Минимальное количество твердых отходов. Зольник приходится чистить раз в несколько дней — именно потому, что дрова или уголь сгорают практически полностью. Некоторые печи и котлы длительного горения (с ними мы познакомимся чуть позже) и вовсе лишены зольника: небольшое количестве остающейся от пиролиза золы уносится восходящим потоком печных газов;
• Быстрая растопка (при наличии принудительной тяги). Поток воздуха от вентилятора поможет дровам или углю разгореться максимально быстро;

Приток воздуха через топочную дверку при работающем дымососе обеспечивает быструю растопку.

• Возможность работы с автоматикой — выносными термостатами и программируемыми системами управления. Электроника управляет оборотами дымососного вентилятора и регулирует мощность печки, подстраивая ее под целевую температуру в отапливаемом помещении;
• Продолжительные промежутки между растопками. Пиролизные печи для отопления дома хороши тем, что их не нужно разжигать каждые 3-4 часа: двух растопок в день вполне достаточно.

Рекордсмен по продолжительности автономной работы на твердом топливе — литовский котел Стропува.

Недостатки

Без них тоже не обошлось:

• Пиролизная печь больше традиционной при той же тепловой мощности. Просто потому, что она использует две камеры сгорания вместо одной;
• Она энергозависима. Принудительная тяга делает работу пиролизной печи зависящей от электропитания. Печи с естественной тягой существуют, но они ведут себя при розжиге несколько капризнее и управляются только и исключительно вручную (шибером на притоке в камеру сгорания пиролизного газа);

Пиролизные котлы и печи могут управляться автоматикой. Но для ее работы необходима электроэнергия.

Быстрое прогорание стенок вторичной камеры из-за высокой температуры в ней тоже стоит отнести к недостаткам решения;

Футеровка топки шамотом многократно увеличит срок службы печи.

Образование конденсата в дымоходе также не порадует владельца. Высокий КПД печи имеет оборотную сторону: продукты сгорания покидают топку и попадают в дымоход со сравнительно низкой температурой (80-120 °С). В результате вода — один из продуктов полного сгорания углеводородов — конденсируется на недостаточно прогретых стенках дымохода.

Тройник с краном для конденсата на дымоходе.

Топливо

Пиролизные котлы эффективны на топливе с высоким выходом летучих веществ  — древесине (дрова, древесные отходы, топливные брикеты и пеллеты), буром угле; некоторые модели потребляют каменный уголь (класса «орех 1» или «камень») и даже кокс. Данный тип котлов предъявляет достаточно высокие требования к влажности топлива — для дров не более 20—35 %. Это связано с тем, что водяной пар разбавляет пиролизные газы и мешает горению (см. ниже), при работе на влажном топливе мощность резко падает или котёл вообще потухает. В ситуациях, когда сухого топлива нет, это серьёзный недостаток.

Это интересно: Настенные газовые котлы отопления

Правила запуска печи на отходах

Как же она работает?

В бочку закладывается топливо. Подойдут различные отходы древесины –  обрезки деревьев, картон, бумага, тряпки и прочие бытовые отходы.

• Печь загружается примерно на 2/3 своего объема. Чтобы топливо быстрее разгорелось, можно плеснуть немного бензина, а можно обойтись без него.
• Топливо поджигается с самого центра сверху. После того как топливо загорится, можно устанавливать прямо на него поршень и закрывать крышку.

Печь в рабочем состоянии

Как видно на рисунке, при полной загрузке печи труба поршня выходит на значительную высоту. По мере сгорания топлива поршень, а вместе с ним и труба воздушной тяги будут опускаться вниз.

Печь после остановки

Когда поршень опустится до самого низа, это и будет сигналом того, что печь требует перезарядки.

Принцип работы печи

Работа печи происходит следующим образом:

• Поршень давит на горящее топливо, и одновременно через его трубу подается свежий воздух.
• Пиролизные газы собираются в верхней камере над поршнем и сгорают под высокой температурой.
• За счет этого отапливается помещение.
• Отработанные газы удаляются через дымоход.

Если кто-то переживает, что угарные газы будут поступать в помещение через зазор между крышкой и поршнем, смеем заверить вас, что данные опасения совершенно напрасны.

Самый настоящий пиролиз

Возникающая в печи тяга будет, наоборот, подсасывать через данный зазор свежий воздух снаружи, который выступает в роли вторичного воздуха, необходимого для дожигания.

Как уже ранее говорилось, по окончании работы внутри печи остается небольшое количество пепла, топливо сгорает полностью.

Если заглянуть во время работы печи в отверстие трубы поршня, можно увидеть, как чисто работает печь. Сгорание происходит при очень высокой температуре. Функциональность и эффективность данной печи заключается в том, что, помимо топлива, в ней сгорают пиролизные газы. Максимальная эффективность при минимальных затратах.

Просто — не значит плохо

Как видно из вышесказанного, пиролизная печь самодельная не всегда представляет собой сложный агрегат, требующий специальных устройств, позволяющих ей нормально функционировать.

К примеру, кирпичная пиролизная печь с успехом применяется для отопления домов. Но ее устройство несколько сложно, а в данной статье мы решили поговорить о печах эконом-класса, собранных из материалов, которые всегда можно найти в собственном хозяйстве.

Конечно, в конкретно взятых случаях не стоит вопрос об отоплении дома с помощью данных печей, у них слишком узкий уровень регулирования. Но то, что при относительной простоте они способны вырабатывать колоссальную энергию при небольших затратах, позволяет с успехом применять их для собственных нужд.

В конце нашей статьи хочется, как всегда, напомнить о безопасности и соблюдении всех нормативов при эксплуатации печей.

Мы будем рады, если вам поможет наша информация. Всегда рады видеть вас на страницах нашего интернет-портала.

Рубрики

• Котлы по виду топлива
  • Котлы газовые
    • от баллоного газа
    • от магистрального газа
  • Котлы жидкотопливные
    • на дизельном топливе
    • на керосине
    • на мазуте
    • на отработанном масле
    • на солярке
  • Котлы комбинированные
  • Котлы твердотопливные
    • на буром и черном угле
    • на дровах
    • на коксе
    • на опилках и тырсе
    • на пеллетах (гранульный)
    • на прессованных топливных брикетах
    • на торфе
    • на щепе
    • пиролизный (газогенераторный)
  • Котлы электрические
    • ионный (электродный)
    • тэновый (классический)
• Котлы по материалу теплообменника
  • медный
  • стальной
  • чугунный
• Котлы по способности нагревать теплоноситель и горячую воду
  • двухконтурный
  • колонка
  • одноконтурный
• Котлы по способу выбрасывания отработанных газов
  • с естественной тягой
  • с принудительной тягой
• Котлы по способу инсталляции
  • напольный
  • настенный (навесной)
• Котлы по типу горелки
  • с атмосферной горелкой
  • с вентиляторной (нагнетающей) горелкой
• Котлы по типу электропитания
  • энергозависимый
  • энергонезависимый
• Насосы

  Тепловые насосы

• Обслуживание печей
  • Дрова
  • Инструменты (колуны, пилы и т.п.)
    • Бензопилы
    • Гидравлические колуны
    • Циркулярные пилы
    • Электрические колуны
  • Кирпич для печи
  • Материалы для печей
  • Плитка для облицовки печей
  • Растворы для кладки печей
• Печи по виду использования
  • Печи банные
  • Печи варочные
  • Печи для дачи
  • Печи для саун
  • Печи для теплицы
  • Печи камины
  • Печи отопительные
  • Русские печи

Изготовление: варианты, схема, инструкция

Печка может иметь цилиндрическую или прямоугольную форму.

Делаем необходимые заготовки: из металлического уголка нарезаем элементы для вертикальных стоек (1 м), а горизонтальные отмеряем по ширине установки. Детали сваривают и получается каркас.

Можно, конечно, купить печь, но интереснее создать её самому

После этого изготавливаем стенки. В передней панели проделываем два отверстия: одно для топки, другое — зольное. Привариваем на них крепёжные элементы для навесных дверей.

К внутренней стороне крепим уголки, по одному на двух противоположных стенках. И на них монтируем колосниковую решётку и поддон с перфорацией, разделяющий топку и отсек дожига.

Дальнейший комплекс работ:

1. В одну из боковых стенок на уровне верха топочной камеры нужно врезать поддувало с заслонкой. Оно изготавливается из короткого отрезка трубы диаметром 50–60 мм. Просверлив в поддувале отверстия диаметром 8,5 мм, в него нужно вставить ось заслонки, выполненную из арматуры диаметром 8 мм. С одной стороны ось должна выступать на достаточную длину — после сгибания её хвостовик будет выполнять функцию ручки. Остаётся приварить к оси стальной диск, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру поддувала. Чтобы заслонка не двигалась самопроизвольно, её рукоятку оснащают пружинным или резьбовым фиксатором.

2. Сварку деталей начинаем с днища. Затем укладываем колосниковую решётку с перегородкой и привариваем к ней крышку. Перегородка, отделяющая камеру дожига, должна иметь отверстия (общей площадью 7% от всей площади детали). Между её краем и передней стенкой печи оставляем просвет в четверть длины топки.

3. Для подключения печи к дымоходу в отверстие крышки ввариваем отвод диаметром 110–120 мм с углом поворота 90 градусов. К нему присоединяется горизонтальный участок длиной 0,8–1 м (так называемый боров). Он задерживает выход газов из камеры дожигания, позволяя им сгореть в полном объёме.

4. В конце горизонтального участка устанавливаем заслонку (шибер), выполненную по тому же принципу, что и заслонка поддувала. Только у шибера диаметр должен быть меньше внутреннего диаметра трубы — примерно 90–95 мм. В шибере вырезается сектор с центральным углом в 90 о, то есть ¼ диска.

Эту конструкцию можно усложнить и превратить в конвектор: внутри топки устанавливают вертикальные трубы диаметром 60–100 мм, 2/3 части диаметра при этом выходят внутрь топки. Лучше использовать изогнутые элементы.

Технология изготовления пиролизной печи малой мощности

Котел мощностью от 25 кВт необходим для большого дома или другого строения, площадь которого не менее 200 метров. Для отопления гаража, теплицы или дачного домика вполне достаточно соорудить пиролизную печь с воздушным охлаждением. Ее также выполняют из листового металла, но ее конструкция значительно проще:

• Исключается необходимость в дымомосе, если расположить камеру сгорания газа выше камеры газификации, то есть использовать естественную тягу.
• Печь не подключают к системе отопления.
• Печь получается не автоматизированной и требует периодического контроля и настройки режима горения.

Необходимо соблюдать следующие условия: подача воздуха в камеру газификации должна быть ограничена и регулироваться заслонкой, а в камере сжигания газа должен быть устроен воздуховод, подающий достаточное для горения количество свежего воздуха.

Структура печи изнутри

Изготовление простой пиролизной печи:

1. Из жаропрочной стали сваривают корпус печи с отверстиями для дверцы топочной камеры и дверцы зольника. Топочную камеру располагают непосредственно над зольником и отделяют от него чугунным колосником. Регулирование подачи воздуха в топочную камеру осуществляется с помощью дверцы зольника.
2. Камеру сгорания газов располагают над топочной камерой и отделяют от нее отсекателем – пластиной из жаропрочной стали. Камеру необходимо оснастить каналом подачи воздуха с заслонкой. Для исключения попадания свежего воздуха в топку отверстия для прохода пиролизных газов располагают как можно дальше от канала подачи воздуха.
3. Дверцы топочной камеры и зольника изготавливают из металла, усиленного уголком, можно также использовать готовые чугунные дверцы, купленные в магазине. Их обязательно оснащают запорной рукой.
4. Обе камеры изнутри выкладывают шамотным кирпичом – это убережет железо от скорого прогорания, а также улучшит условия теплораспределения. Если печь расположена в домике, можно обложить ее кирпичом и с внешней стороны – так вы исключите вероятность ожога.
5. В дымовую трубу устанавливают шибер, чтобы была возможность регулирования тяги. Дымоход выполняют из теплоизолированной трубы, это повышает его безопасность. Кроме того, при резком перепаде температур на внутренней поверхности неутепленной трубы образовывается конденсат, который содержит вещества, способствующие разрушению металла.

Пиролизная печь или котел, сделанные своими руками, возможно, и не достигнут уровня КПД, заявленного производителем аналогичных агрегатов промышленного производства. Но теплоотдача от них будет значительно выше, чем от обычной дровяной печи, а затраты на их изготовление значительно ниже. Пиролизные установки экологичны и позволяют, кроме своего основного назначения, успешно сжигать мусор и отходы деревообработки.

Особенности изготовления пиролизного котла

Материалы

Корпус пиролизного котла лучше делать из листовой стали (от 2 мм, в зависимости от расчетной мощности). Модели котлов, которые собираются из толстостенной трубы, вряд ли подходят для организации отопления частного дома. В основном такими установками обогреваются различные подсобки, гаражи или времянки.

Более габаритные пиролизные котлы монтируются по образцу большинства теплогенераторов – прямоугольной формы. В некоторых случаях, если модель мощная, ее стенки (изнутри) целесообразно выложить шамотным кирпичом.

Размеры пиролизных котлов

Один из самых интересных и «таинственных» вопросов по данной теме. Все расчеты делаются применительно к конкретному дому, его отопительной системе, со всеми ее нюансами, схемами и так далее. Автор не будет приводить математических выкладок и просит поверить на слово. Проектирование пиролизного котла лучше поручить специалисту. Разработка документации стоит денег, но в любом случае это обойдется дешевле приобретения установки промышленного изготовления.

А если учесть, что ошибки в расчетах повлекут дополнительные расходы (и весьма ощутимые), связанные с разного рода переделками и модернизациями, то целесообразность именно такого решения более чем очевидна.

Специфика эксплуатации пиролизных котлов

Без знания некоторых нюансов использования такого оборудования приниматься за изготовление подобной модели теплогенератора не имеет смысла.

Довольно «жесткие» критерии влажности сжигаемого топлива. Например, для дров максимальное значение – 33±2%. С чем это связано? Повышение температуры инициирует испарение влаги, содержащейся в продукте. Естественно, пар начнет смешиваться с пиролизными газами и негативно влиять на интенсивность процесса горения. Применение влажного топлива резко снижает КПД установки.

Не все разновидности твердого топлива подходят для сжигания в пиролизных котлах. С учетом специфики их работы, можно использовать лишь материалы, характеризующиеся высоким газообразованием при сгорании. Недостаток летучих веществ сказывается на эффективности эксплуатации пиролизных моделей. Проще говоря, дров расходуется много, а толк минимальный.

В заключение можно указать, что самая дешевая модель (причем небольшой мощности) стоит в пределах 48 000 рублей. В заключение можно указать, что самая дешевая модель (причем небольшой мощности) стоит в пределах 48 000 рублей. И еще не факт, что такой пиролизная установка полностью устроит хозяина. Например, габаритами в соответствие с выбранным местом для монтажа. Если подумать, то изготовление пиролизного котла своими руками,  по индивидуальным чертежам – неплохое решение проблемы отопления частного дома, особенно если невозможно его подключение к магистрали газоснабжения.

Разновидности

Булерьян

Это, вероятно, самая известная разновидность пиролизных печей. Булерьян предназначен для работы на дровах. Название изделия происходит от бренда, под которым производились первые печи этого образца.

Конвекционная печь-булерьян.

Ключевых особенности у булерьяна всего две:

1. Вторичная топка находится выше камеры газификации, ближе к дымоходу. Обычно делается наоборот: дожигание летучих продуктов неполного сгорания топлива под первичной топкой поддерживает процесс пиролиза в ней;
2. Топки окружены экраном из труб большого диаметра. После нагрева в трубах возникают конвекционные потоки, быстро и эффективно прогревающие воздух в помещении.

Разводка горячего воздуха от конвекционных труб пиролизной печи-булерьяна.

Кирпичная печь

Печь из кирпича может использовать пиролиз ничуть не хуже стальной. Высокая цена материалов и сложность строительства компенсируется высокой теплоемкостью: после прогорания топлива массивная кирпичная конструкция будет отдавать тепло еще несколько часов.

Пиролизная кирпичная печь.

В такой печи формируется два канала для печных газов:

• Канал прямой тяги с естественным движением продуктов сгорания используется при растопке и дозагрузке топлива;
• Пиролизная камера и протяженный основной канал с принудительной тягой задействуются после растопки; тяга в них может управляться автоматикой. Чем длиннее основной дымоход, тем большее количество тепла останется в доме.

Устройство и схема работы кирпичной пиролизной печи.

Котел

Пиролизный котел (его еще называют газогенераторным) принципиально отличается от печи только наличием водяной рубашки вокруг топки или помещенного в нее теплообменника. Автоматика, управляющая дымососным вентилятором, может контролировать как температуру воздуха, так и температуру теплоносителя в контуре.

Устройство газогенераторного котла с принудительной тягой.

Как и любому твердотопливному котлу, газогенераторному требуется обвязка. Она включает:

В открытом контуре с естественной циркуляцией теплоносителя — открытый расширительный бачок, установленный в верхней точке розлива. Розлив прокладывается от бачка к теплообменнику котла с постоянным уклоном, обеспечивающим движение воды самотеком и вытеснение воздушных пробок. После теплообменника котла монтируется короткий вертикальный участок розлива — разгонный коллектор;

Устройство открытой гравитационной отопительной системы.

В закрытой системе с принудительной циркуляцией в состав обвязки входят мембранный расширительный бак, циркуляционный насос и группа безопасности — предохранительный клапан, автоматический воздушник и манометр.

Функция группы безопасности котла — исключить опасный рост давления в контуре при нагреве и сопутствующем ему расширении теплоносителя.

Подключение котла к розливу (первые 1-2 метра от входного и выходного патрубков) выполняется только металлической трубой — стальной, нержавеющей или медной. Пластик и металлопластик здесь не годятся. Дело в том, что при остановке циркуляции в контуре даже после срабатывания термостата теплоноситель будет какое-то время греться тлеющим топливом, что может привести к опасному перегреву труб.

Подключение пиролизного котла на твердом топливе выполнено стальными трубами на сварке.

Печь верхнего (длительного) горения

Устройство печей и котлов длительного горения.

Ее ключевые особенности:

• Большой размер топки (в одном объеме совмещены первичная и вторичная камеры сгорания);
• Подвижный воздуховод для приточного воздуха;
• Тление топлива на верхней поверхности закладки;
• Отсутствие зольника. Небольшое количество образующейся золы уносится через дымоход.

Тяга может быть как принудительной, так и естественной. Как работает такая конструкция?

Вот инструкция по ее растопке:

Изображение	Этап растопки
	Загрузка топлива. Это может быть уголь, дрова, ветошь, старый рубероид и любые другие горючие материалы.
	Горючее поджигается сверху.
	В камеру сгорания опускается подвижный воздуховод, заканчивающийся массивным стальным диском (стаскоблином) с оребрением, которое обеспечивает подачу воздуха ко всей поверхности закладки топлива.
	Топка закрывается герметичной крышкой. Крышка обеспечит приток воздуха в отделение дожигания печных газов только через инжекторы и отвод продуктов сгорания в дымоход.

С этого момента ограниченный объем воздуха подается по воздуховоду и распространяется стаскоблином по области тления горючего. По мере прогорания топлива стаскоблин опускается под собственной тяжестью.

Он отделяет камеру тления от камеры дожигания: в верхней части топки к печным газам подмешивается поступающий через инжекторы вторичный воздух.

Печь Лачинянка на твердом топливе

Напоследок мы оставили самую спорную конструкцию, придуманную казахским изобретателем Сергеем Суреновичем Лачиняном. В честь себя он назвал свое детище – пиролизную печь длительного горения «Лачинянку».

Загадочная “Лачинянка” работает 7 дней на одной загрузке?

Невероятные цифры, в которые сложно поверить, поэтому будем проверять. Изначально, в недалеком 2010 году, Сергей Суренович создал первый прототип «Лачинянки», который работал только на угле. Сегодня схема не единожды им доработана, поэтому печь на твердом топливе пиролизная имени Лачиняна может работать даже на отходах, например, рисовой шелухе. Чтобы хоть как-то приблизиться к истине, мы попытались найти больше информации. Изначально прошлись по форумам, итоги таковы:

• реальных владельцев чудо печи пока нет, лестных отзывов тоже;
• принцип работы оберегается Сергеем Суреновичем пуще гостайны;
• каким-то образом печь выдает КПД 150%, опять же по заявленным характеристикам, проверить пока никому не удалось.

Это при том, что основная масса форумов на эту тему – это мертвые зачатки рекламного характера. Чертежи сего чуда стоят всего 30 долларов. Всего, потому что раньше они стоили 100 долларов, маркетинг такой: скидки, налетай. Что действительно странно, так это то, что за 5 полных лет эту тему никто внятно не объяснил, что-то тут нечисто.

Продолжив поиск с большей настойчивостью, все же удалось найти открытый мануал по созданию печи Лачинянки – 2,3 Мб подробного описания с иллюстрациями на 34 страницах. К мануалу прилагается инновационный патент №2588, выданный в республике Казахстан. Последний аргумент заставляет задуматься о том, что прибор все же может оказаться вполне рабочим, поэтому заслуживает более детального рассмотрения в наших следующих статьях.

Теперь подведем итоги по всем видам пиролизных печей. В зависимости от места применения, предпочтение можно отдать следующим моделям:

• для дома – Булерьян;
• для дачи – Булерьян или Бубафоня;
• для бани – однозначно Кузнецова;
• для гаража – на отработке, Булерьян или Бубафоня.

Выходит, что самая универсальная и широко применяемая печь – это Булерьян. Ей мы и отдаем гран-при – главную награду «выбор пользователя». Стоит такой агрегат от 10 тыс. рублей, мощность стартует с 6 кВт.

https://youtube.com/watch?v=vXFx1VcDXKQ

Сильные и слабые стороны Бубафони

Пиролизная печка обладает целым рядом положительных качеств:

• Простота конструкции. Имея навыки сварочных работ и опыт работы с металлом, соорудить печку не составит большого труда.
• Универсализм. Бубафоня очень неприхотлива в плане топлива: в нее можно бросать дрова, уголь, опилки, щепки и другие виды древесных отходов. Также печка хорошо справляется с пеллетами – недорогими экологичными гранулами.
• Длительность работы. Время перегорания одной закладки дров – почти сутки: на протяжении этого времени печь исправно выделяет тепло. Этот показатель может меняться в зависимости от модификации прибора, объема его топки, скорости циркуляции кислорода и пр.

Следует также упомянуть об основных недостатках Бубафони:

• Невысокий КПД. Причиной этого является неравномерный нагрев корпуса прибора при достаточно низкой теплоотдаче. Более «продвинутые» пиролизные печи в этом плане на порядок эффективнее: их КПД нередко превышает 90%.
• Неудобная чистка. Как такового зольника в конструкции не имеется, поэтому остатки продуктов горения извлекают через верх. Некоторые модификации печи оснащаются внизу дверкой, облегчающую процедуру уборки пепла и золы.
• Низкая эстетичность. Внешний вид Бубафони вряд ли можно назвать красивым, поэтому ее в основном применяют для обогрева подсобных помещений.

Преимущества и недостатки агрегатов

Среди большого разнообразия отопительных агрегатов выделяют две главные группы по принципу отдачи тепла, это:

• Печи с водяным контуром. В таких агрегатах нагревается вода, которая достаточно долго отдает тепло в окружающую среду, за счет чего обеспечивается длительное поддержание высокой температуры в комнате. Среди плюсов таких отопительных систем можно выделить их выгодность и относительно малые затраты. Однако, имеется высокий риск замораживания колориметра, а также стоимость дополнительных сантехнических работ с таким агрегатом может неприятно удивить владельца.
• Печи с разными вариантами размещения теплообменников. В таком случае топка располагается над воздушной камерой или под ней. В первом случае приходится устанавливать специальные дымоотсосы и вентиляторы. Они создают принудительную тягу. Если же топка под воздушной камерой, то тут работает естественная тяга.

Особенности пиролизной печи и её применение

Пиролизные печи называются печами длительного горения. Сгорание твёрдого топлива в них происходит без доступа кислорода: летучие газы сначала насыщаются мелкой фракцией древесины, а затем дожигаются при высокой температуре (от 450 оС), смешиваясь с остаточным воздухом во второй камере. Топливо и газ сгорают практически полностью, обеспечивая высокий КПД (до 85—95%).

Простая конструкция печи позволяет соорудить её своими руками и делает устройство удобным в использовании

Печь такого действия устанавливают в гараже, на даче, в своём доме и в любом небольшом помещении, где необходимо долгосрочное отопление. Устройства просты в эксплуатации и дают максимальный объём тепла при существенной экономии топлива. При этом твёрдый материал перерабатывается практически полностью: сжигаются газ и угли, поэтому дым, сажа и зола почти не образуются. Этот принцип действия актуален для всех моделей пиролизных печей, но разные конструкции могут отличаться характеристиками, внешним видом и внутренним строением.

Преимущества и недостатки

Отопительное устройство отличается эффективностью и экономичностью, но также имеет и ряд особенностей. Сделать правильный выбор позволяет знание плюсов и минусов пиролизных печей. Положительные особенности этих устройств выражены в следующем:

• КПД до 95%, быстрый нагрев;
• минимальный процент дыма и сажи, экологичность;
• отсутствие необходимости постоянного контроля (топливо загружают раз в сутки);
• применение разного вида топлива;
• доступность сборки и монтажа печи своими руками.

Простой принцип действия обеспечивает практичность агрегата

Основной недостаток эксплуатации такой печи — необходимость правильного хранения дров, подбирая оптимальный уровень их влажности. В противном случае материал не будет эффективно сгорать, ведь влажные пары не позволят газу переработаться.

При сжигании отходов (сырая древесина, покрышки авто, производственный мусор) присутствует неприятный запах, поэтому рекомендуется использовать только чистое и качественное топливо, или дополнительно устанавливать в помещении систему вентиляции. А также стоит учесть, что в дымоходе образуется конденсат, для сбора которого предусмотрен специальный накопитель. Выходная труба и дымоход имеют больший диаметр, чем накопитель, поэтому важна правильная установка печи.

Ниша для «самоделок»

Неужели все так сложно и плохо? Неужели самодельные пиролизные печи — тупиковый вариант развития печного самодельного строительства? Конечно, нет.

Как было сказано ранее, самодельная пиролизная печь для постоянного отопления жилого дома нуждается в установке сложнейшей системы контроля, что под силу не каждому умельцу.

Но ведь существуют бытовые объекты, которым также требуется отопление и при этом требования, нормативы и ГОСТы позволяют устанавливать печи, контроль над работой которых можно с успехом осуществлять в ручном режиме. Единственно, что от них требуется, — это выработка достаточного количества тепла при минимальных топливных затратах.

Вот для таких объектов и подойдет простейшая пиролизная печь.

Перечень таких объектов довольно высок:

• мастерские;
• гаражи;
• бани;
• теплицы;
• строения для содержания домашнего скота и птицы.

Согласитесь, наличие печи для гаража существенно упростит обслуживание автомобиля. Не помешает эффективно работающий агрегат длительного горения и в помещении бани. Печи пиролизные самодельные придутся тут как никогда кстати.

Отработанный недостаток в прибыль

Для гаража или бани прекрасно подойдет пиролизная печь длительного горения, работающая на отработанном масле. Мало того что отопление практически не будет стоить вам никаких затрат, вы еще и будете избавлены от необходимости утилизировать отработку собственного автомобиля.

• Устройство печи пиролиза просто и по-своему сложно. Простота заключается в том, что изготовить пиролизную печь можно практически из подручных материалов, например, из пустого газового баллона.
• Сложность заключается в том, что отдельные узлы требуют использования специальных материалов. Но повторимся, это не всегда так.
• Принцип работы печей длительного горения заключается в том, что в ней, помимо основного топлива, происходит сжигание газов, получаемых при нагревании топлива.

Пиролизная печь на отработанном масле

Немного умения в чистую прибыль

Металлическая пиролизная печь на отработанном масле для гаража — хороший тому пример. Для ее изготовления не потребуется установка форсунок и сложной системы контроля.

На рисунке приведен чертеж пиролизной печи для гаража, для изготовления которой потребуется минимум средств, материалов и трудозатрат.

Схема печи на отработке

Трубы, ящики, железо – все в дело

Печи длительного горения мы у же описывали в статье о печах для теплиц. Внимательные читатели сразу заметят, что. в отличие от предыдущей печи, топливный бак выполнен в форме квадратного ящика. Это не случайно, здесь действительно использован обычный металлический ящик.

Печь в разобранном виде

Как видно из рисунка, печь состоит из двух частей:

• топливного бака – топки;
• камеры дожигания, температурной камеры и дымохода.

Все что потребовалось для металлического ящика — это изготовление из стальной полосы четырех ножек. К ящику их прикрепляют с помощью сварки.

Ножки печи

Как происходит сборка конструкции с водяной рубашкой

Изготовления дымохода осуществляется в следующей поочередности операций:

1. Аккуратно разрезают баллон в верхней части. Из получившегося в результате этого колпака впоследствии изготовляется крышка для котла.
2. Дно баллона оснащается самодельными ножками. Каждую из них перед фиксацией необходимо выставить точно по уровню.

Поршень конструируется в три этапа:

1. Вырезается стальной круг: в поперечном сечении он должен уступать внутреннему диаметру баллона примерно 35-45 мм. Благодаря боковым зазорам пиролизные газы без помех будут просачиваться во вторичную камеру. По центру круга выполняется отверстие под воздуховод: эта труба должна вставляться в него достаточно плотно.
2. Далее проводится сварка друг с другом металлического круга и трубы.
3. Поверх поршневого основания приваривается кусок швеллера.

Для изготовления крышки печи можно использовать верхнюю срезанную часть баллона. На ее поверхности наносится разметка под трубу воздуховода с закрепленным подающим поршнем. При этом необходимо предусмотреть определенный запас для свободного перемещения трубы. По нанесенным линиям производится вырезание. Сбоку самодельная крышка оформляется ручками, для чего используются согнутая в тисках арматура. Теперь можно приступать к установке дымохода вверху импровизированной пиролизной печи. При помощи болгарки делается вырез под заготовку трубы: для скрепления деталей также используется сварка.

На этом основная часть работ по сооружении Бубафони считается оконченной: ее можно запускать в эксплуатацию. Установить печь желательно на заранее обустроенный фундамент.