Печь «экономка»

Конструкция печки-экономки

Печь экономка выглядит как некая конструкция небольших размеров, шириной не более одного метра и примерно двух метров высоты. Она не занимает много места, а при желании может быть совсем небольшой. Бывают печки с коробкой для водонагревания, а бывают и без.

Прежде, чем приступать к монтажу и строительству сооружения важно определиться с таким понятием как порядовка- по сути процесса, отвечающего за последовательность работ в вашем доме. А для этого важно понимать: какова конструкция печи

В основании экономки должны находится две камеры с несимметричными размерами. Они будут впоследствии играть главную роль — отапливать.
Любая печка-экономка должна иметь отдельную камеру, куда будут «стекаться» отходы горения, например, зола, обязательно предусмотреть колосниковую решетку и две двери -для поддувания и растопки

Та камера, что больше будет основной, а вторая – дополнительной.
Дверцы для топки и поддувания должны располагаться перпендикулярно друг другу на основаниях печки.
Еще важно предусмотреть наличие четырех дверец для чистки камер отопления – завертки. А расположить их важно на первом уровне кладки

Над топками, там, где будет шесток, нужно будет расположить чугунную плиту с двумя конфорками и предусмотреть соединительный канал: по ним горячий воздух будет попадать из малой топки в большую, что обеспечить качественный прогрев помещения.
Как правило, большая камера греет дом, а малая обычно используется лишь для приготовления пищи.

Русская печь в доме: плюсы и минусы

Важно рассмотреть преимущества и недостатки конструкции

Плюсов у нее много:

тепловой поток характеризуется низкой плотностью, а площадь греющей поверхности очень большая, потому тепло всегда мягкое, воздух не сушит, а эффект дает лечебный;
грамотно спроектированная и построенная русская печка обеспечивает отдых на лежанке в тепле, даже когда в доме низкая температура;
часть тепловых потоков передается фундаменту и прилегающим слоям грунта, высушивая их – риск вспучивания и последующей деформации при этом снижается;
при хорошем прогреве тепло держится несколько дней, потому после продолжительного рабочего дня или нескольких суток отсутствия хозяин в доме не замерзнет;
приготовленная на печной плите еда имеет особый вкус и аромат – даже простые блюда становятся вкуснее;
есть несколько вариантов топлива – дрова, солома, торф, камыш, кизяк.

Такое сооружение хорошо подходит для домов, где люди живут постоянно.

К основным его недостаткам относят:

затраты на материалы – на аналогичную сумму можно возвести камин и 2 печки-голландки;
долгий нагрев – занимает это 3-4 часа, а помещение прогревается до максимума в 2-2,5 раза дольше;
сложное устройство, это относится к дымовым каналам, топочной камере, схеме свода.

Размер современной русской печи стал скромнее.

Сегодня предпочитают более компактные конструкции с плитой, нередко отказываются от лежанок.

Для наглядности перед строительством можно сделать макет из коробок своими руками.

Раньше сооружение не прогревалось внизу. Проблему решил подтопок. Русская печь с подтопком привлекательна равномерным прогревом, возможностью частичной растопки в не холодные дни.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки».

Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Компактная кирпичная печь Экономка

Владельцы частных домов в последнее время уделяют большое внимание возведению русской печи, которая предназначена не только для обогрева комнат, но и для приготовления пищи. Стандартная конструкция очага является довольно громоздкой, имеет некоторые недостатки, например, неравномерное распределение горячего воздуха. Специалистами в этой области была разработана компактная и удобная печка Экономка

Оборудование может функционировать на любом топливе, имеет ряд преимуществ

Специалистами в этой области была разработана компактная и удобная печка Экономка. Оборудование может функционировать на любом топливе, имеет ряд преимуществ.

Особенности и принцип работы

Кирпичная печь улучшенная Экономка подразумевает сооружение массивной чугунной плиты с двумя конфорками. В конструкции предусмотрено наличие малого и большого топливника. Первый используется для приготовления еды в теплое время, так как на его прогрев необходимо определенное количество времени. Второй применяется для отопления дома зимой и выпечки круглый год.

При загрузке и сгорании топлива газы поднимаются в первое отделение русской печи, затем вылетают во вторую секцию сквозь устройства подверток. Далее проходят в щель в полу и попадают в варочную камеру, осуществляя нагрев. В этой зоне находятся отверстия, через которые продукты сгорания перемещаются в сборочный канал, оттуда – в дымоход. Полость (шесток) открыта с передней и боковых сторон.

Благодаря специфической схеме сооружения, является удобной и многофункциональной. Для ее деятельности требуется малое количество дров или другого топлива. Оборудование отличается небольшими размерами: 150 см в длину, 90 см в ширину. Толщина конструкции составляет 225 см при стандартной величине шва 5 мм. В вентиляционном канале и дымовой трубе русской печи модели Экономка находятся две задвижки. Заслонка для варочного отсека изготавливается из листового железа.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергиюОкупается за 2 месяца!

Кирпичная перегородка делит камеру на две части и оснащена тремя зазорами по 10х20 см, что обеспечивает проход газов. В отличие от классической печки, в компактной Экономке варочный шкаф работает на прогреве дымовыми продуктами, а не посредством открытого огня. В этом отделении удобно не только разогревать и готовить пищу, можно сушить овощи, фрукты и ягоды, благодаря подходящей температуре.

Что это такое?

По сути, печь экономка – это модифицированная, рационализированная конструкция русской печки. В первую очередь изменения коснулись ее основания. Если русская печь имеет одну камеру, то в новом варианте здесь расположились две топочные камеры, совершенно несимметричные. У каждой камеры имеется отдельная решетка, зольная камера, топочная и поддувальная дверцы. Одна топка, разумеется, имеет несколько большие размеры – она и считается главной. Вторая, естественно, дополнительная. Дверцы топок и поддувал располагаются на смежных печных стенках, перпендикулярно друг другу. В первом кладочном ряду обычно устраивают несколько (обычно четыре) дополнительных небольших дверец для регулярной прочистки каналов топочной камеры, их называют завертками. Снизу печь экономка на дровах очень походит на кухонные плиты. В районе шестка, расположенного над обеими топочными камерами, устанавливается варочная плита, имеющая две или более конфорки. Под плитой есть соединительный канал, по которому из дополнительной топки горячий воздух попадает в главную. Затем воздух перемещается в специальные каналы отопительной камеры, устроенной в основании.

Вид сзади

Если брать во внимание, что стенки топочных камер – это и есть стенки основания, а сами камеры складываются со стенками всего в полкирпича, становится ясно, отчего низ этой печи так хорошо и быстро прогревается. Основные функции топок: главная – постоянное отопление в зимний период, дополнительная – приготовление пищи летом

Конечно, предназначение сильно утрировано, можно зимой готовить пищу и без задействования дополнительной топки, а осенью-весной, когда температура за окном еще недостаточно мала, топить дополнительную для небольшого обогрева дома. Таким образом, печь экономка полностью оправдывает свое название, она расходует значительно меньше дров, чем традиционная русская печь.

Характеристики и основные особенности

А вот по внешнему виду печь экономка и русская печь почти не отличаются. На постамент установлена объемная варочная камера с большим подом. Но если присмотреться, то можно заметить отличия: русская печь имеет под, доходящий до задней стенки, а в печи экономке между подом и задней стеной на всю ширину есть щель, через которую при устройстве производится соединение этих камер с варочной. Поэтому выходящие из топок горячие газы сначала попадают в заворотки и нижние камеры, затем попадают под свод варочной, потом через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымоход.

«Экономка» — классический вариант

Здесь, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как обычная русская печь. Если нужно – камера закрывается специальной заслонкой. Имеется открытый с двух краев шесток, по периметру которого из стального уголка варится обвязка, которая носит название «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по верхней части шестка. Чтобы поддерживать несущую способность конструкции, верхняя часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В итоге – такая печь самая экономичная из всех подобных конструкций, она эффективно расходует тепловую энергию и потребляет умеренное количество топлива. Она полностью соответствует названию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым незначительным перепадом температуры у потолка и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить абсолютно любым твердым топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в любое время года обеспечить комфортную температуру внутри дома. Дополнительные вентканалы способствуют быстрому выведению любых запахов из помещения по время готовки пищи.

Топка

Для проведения пробной растопки печи, полностью заполняем топку сухими дровами, открываем дверку топки, поддувала и дверцы зольников. Воздушная заслонка тоже открыта.

Зажигаем дрова, после начала нормального горения крупных поленьев, дверки и зольники закрываем и проверяем работоспособность нашей самодельной «Экономки». Не используйте дрова с уровнем влажности свыше 20% — это приведет к частым прочищениям дымоходов от толстого слоя сажи.

Для прочищения трубы используйте тросик с закрепленным ершиком. Пропустив один конец в дымоход. Выведя его наружу в топке, просто протяните ершик по всей длине трубы. Но перед этой операцией рекомендуем убрать или закрыть пленкой вещи и мебель. Такую операцию придется выполнять не реже 1 раза в 30 суток.

Выполняя работы своими руками, относитесь к ним с полной ответственностью. От этого зависит комфорт и уют в вашем доме.

Раствор для кладки печки

Важна тонкость и эластичность состава, отсутствие трещин после высыхания. Можно воспользоваться готовой смесью из магазина или сделать ее самому. Для этого нужна очищенная глина. Ее надо замочить в воде, через сутки замесить с песком – сначала на пробу делают несколько вариаций раствора, меняя пропорции. Из каждого формируют лепешки, толщина 1 см. Через 2-3 дня осматривают их – где меньше трещин, тот состав лучше.

Для однородности глины после размачивания ее протирают через сетку с ячейками в 0,5 см. Готовя раствор для топки, обычный песок лучше заменить шамотным порошок. С глиной его смешивать 1:3(4).

Порядовая кладка печки

После подготовки основания и знакомства с чертежами можно двигаться дальше

Важно строго соблюдать порядовку, указывающую на правильное положение кирпичей и установку печной фурнитуры

С плитой и лежанкой

Если планируется печь с плитой своими руками, то порядовка простая выглядит так:

Сделайте сплошной и ровный ряд.
Выкладывайте внутренние отсеки, оформляйте прочистные каналы, камеру зольника.
Поставьте дверцу поддувала и прочистной камеры. Закрепляйте их стальной проволокой, концы укладывайте в швы.
Закройте свод, перекройте входы в каналы, сформируйте отверстия и оформите потолок подового канала изнутри.
Зафиксируйте колосниковую решетку в большом топливнике. Внутреннюю кладку выполняйте без раствора, использовать лучше шамот, разрезая пополам в толщину. Поставьте дверку на малый топливник.
Установите водогрейный бак.
Поставьте колосниковую решетку на малый и дверку на большой топливники. Стяните правую стену полоской стали. Сзади большой топки раствор не нужен.
Установите и закрепите дверку малой топки. Продолжайте выводить внутренние каналы.
Этот ряд объединяется с предыдущим.
Выложите дно горнила, объедините топочные своды. Выведите в камеру отверстия каналов, водогрейный бак перекройте.
На краю кладки закрепите между топками уголок из металла 5х5 см. Пространство большой топки за плитой накройте колосниковой решеткой. Закреплять ее не надо.
Формируйте дымоход и стенки горнила. Слева установите задвижку-заслонку.
Продолжайте алгоритм.
Формируйте вход в дымоход. Открывать его будет задвижка (вертикаль). Выводите стенки горнила, оформляйте отверстие для заслонки.
Начинайте сужать кладку, перекрывая свод камеры. Приступайте к выводу дымохода.
Усильте стенки полосками металла.
Стяните заднюю стенку полоской металла. Сужайте свод камеры дальше, готовьтесь к кладке свода. Над нишей с плитой уложите уголок и полосу из металла – основу для кладки, создающей потолок.
Выкладывайте наружные стенки и свод горнила в форме купола. Можно установить шаблон или сварить арку из полос металла.
Укрепите стенку над входом в камеру полосой металла окружите свод горнила стенками.
Насыпьте песок, уплотните.
Приступайте к основанию лежанки. Заложите песчаную насыпь, спереди сужайте перетрубье.
Сузьте перетрубье, поставьте панель с отверстием-кругом, чтобы менять направление дыма.
Поставьте дверку прочистного окошка.
Установите задвижку для регуляции тяги.
Продолжайте перекрывать пространство.
Работайте по алгоритму.
Объедините перетрубье и дымоход на 27-29 рядах. Выкладывайте дымоход до начала формирования разделки. В месте, где дымоход проходит чердачное перекрытие, используйте цементный раствор.

Когда труба будет выведена на крышу, сделайте выдру – расширение над кровлей в виде напуска. Зазоры между кровлей и дымоходом закройте гидроизодяцией.

Русская печь с камином и лежанкой многофункциональна. Она дает тепло, на ней готовят еду, наверху отдыхают. На ней будут моментально сохнуть любые вещи.

С плитой под казан

И составные части, и кладка напоминают русскую печь с камином и лежанкой. Отказ от последней выгоден сокращением габаритов и плитой, на которую поместится большой казан. Порядовка такая:

Сделайте ровное и сплошное основание.
Поставьте зольную камеру.
Зафиксируйте прочистные дверцы.
Поставьте колосниковую решетку.
Сформируйте подтопочную камеру.
Начинайте футеровку топки.
Приступайте к сооружению стенок.
Выставьте уголки.
Выровняйте под.
Сформируйте хайло.
Поставьте плиту.
Возведите топочно-варочную камеру.
Перекройте дымовой канал.
Сформируйте свод большой топки.
Возводите стенки.
Продолжайте предыдущий ряд.
Свяжите стенки с арками.
Продолжайте ряд.
Выполните теплоизоляцию горнила.
Займитесь общим перекрытием.
Продолжайте алгоритм.
Выставьте задвижки.
Поставьте прочистные дверцы.
Продолжайте предыдущий ряд.
Соблюдайте алгоритм.
Перекройте канал.
Сформируйте дымоход.
Установите задвижки.

Остается возвести трубу до потолка. Обкладывайте ее 2х1,5 кирпича. Для изоляции перекрытия используется негорючий материал – металл, асбест.

Можно возвести печь с подтопком и лежанкой. В таком случае увеличивается длина топочной камеры или сооружается пристройка, внутри которой будут дымовые каналы.

Планируете ли вы для себя строительство русской печки?

ДаНет

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
Чугунная плита.
Задвижка для дымохода.
Задвижка для вентиляции.
Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки

Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

Печь слобожанка своими руками
Как заделывать трещины в печи
Кладка дровяной печи для дома или дачи
Отопительные печи длительного горения для дачи

Какие нужны инструменты?

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

молоток-кирка;
мастерок;
правило;
болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
деревянная порядовка;
несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Этапы строительства

Возведение любого объекта начинается с подготовительного этапа. Необходимо сначала отсортировать кирпич. Ровные с гладкой поверхностью оставляют для свода и топочных камер. Сырье с видимыми дефектами откладывают для распила. Прежде чем приступить к кладке, следует обработать строительный кирпич. Для этого срезают фаски по лицевой кромке. Затем готовят раствор. Глину замачивают в воде и перетирают через решето. Для получения гомогенной структуры пользуются электродрелью со специальной насадкой.

Обязательным является просеивание песка, который смешивают с глиной в обычных ведрах. Для замачивания кирпичей пользуются баком. На запорных элементах и топочных дверцах стачивают заусенцы, расклепывают дверные запоры, из полосок стали изготавливают кляймеры на дверцы. Заклепки можно изготовить из гвоздей нужной величины. Распустить шнур из асбеста по 5 ниток в пучке для установки дверок.

Фундамент и порядовка

Экономичная печь надежно и безопасно служит длительное время, если сделать мощную закладку основания из бетона и бутового камня с углублением на 0,5 м. Подошва фундамента делается шире периметра будущей конструкции на 100 мм. Основание выкладывают на 5 см выше размеров печи. Дно ямы уплотняют, применяя тяжелую трамбовку. Если грунт сухой, то фундамент закладывают из кирпича, используя известковый или известково-цементный раствор. Гидроизоляцией служит рубероид, сложенный в 2—3 слоя. Строительство начинают на 3 ряда глубже уровня пола. После выравнивания с напольной поверхностью, линейкой и угольником расчерчивают контур первого ряда кирпичей печи экономки. Его размер 1,4 м на 0,9 м. Далее, с помощью порядовки, инструмента для ровной кладки кирпичей, приступают непосредственно к строительству отопительного сооружения.

Кладка экономичной печи из кирпича

Экономичные печи из кирпича имеют следующий порядок строительства:

Выкладывают зольник.
Устанавливают дверцу поддувала под большой топкой.
Закладывают нишу для золы под малую топку, а затем ставят дверцу ее поддувала.
Производят небольшой выпуск кирпичей для монтажа решетки большого топливника.
Приступают к заделыванию образовавшихся щелей.
Затем укладывают кирпичи типовым способом.
Размещают фаянс и будущую плиту.
Укладывают кирпичи с клином, выходящим в варочную нишу.
Для боковых стенок делают стяжку, размещают полку для перекрывания устья.
Под затрубьем монтируют полку и осуществляют продольные стяжки.
Сооружают сборный канал.
Приступают к строительству дымохода печи экономки.

Правильный дымоотвод

Строительство начинают с 25-го ряда. 26-й выкладывают аналогично предыдущему. Устанавливают над каналом выхода дыма задвижку. Затем горизонтально объединяют вентиляционный и дымовой канал. После объединения размещают 2 полоски стали. Над воздуховодом наращивают 3 слоя кирпичей по требованию пожарной безопасности. Стандартное отверстие дымохода — 12×26 см. Выполняют распушку с толщиной стены в 1,5 строительного кирпича, на 4 ряда выше чердака. Далее, используют асбестоцементные специальные трубы для дымохода соответствующего сечения. Их укладывают на раствор из глины до кровли, а над крышей на цементный слой.