Печь с котлом водяного отопления своими руками: печной котел в кирпичную печь для отопления дома

Кладка печи

Как сделать кладку печи самостоятельно? Обустройство печки для обогрева дома начинается со сплошной кладки начального ряда, кроме одного стесанного кирпича, для создания уклона в сторону зольника. Кладку второго ряда обязательно перевязывают, с установкой поддувальной дверцы. На третьем ряду устанавливают первую поддувальную дверку. Четвертый ряд сложнее, кроме установки второй прочистной дверки на правой печной стенке, и из половинки кирпича готовят опору под духовой шкаф, где устанавливаются две колосниковые решетки.

Пятый

На пятом ряду оставляются прочистные отверстия, а если есть прочистные дверцы, то их закрепляют к кладке, с одновременной установкой котла водяного отопления, наивысшая точка которого – место выхода трубы, «подачи» горячей воды. Это позволит избежать завоздушивания системы, а сам котел и дровяное отопление будут работать хорошо.

Шестой – десятый

Шестой ряд похож на предыдущую кладку, перевязка швов обязательна. При кладке этого ряда к кладке крепят топочную дверку. Седьмым рядом перекрываем прочистные дверцы. Восьмой ряд, согласно порядовке, с чередованием швов кладки. Этим рядом перекрываются два дымохода за котлом. Два следующих ряда кладутся одинаково, с шовной перевязкой.

Одиннадцатый – двадцатый

Как видно из кладки, водяной котел не прикасается к кирпичной кладке сзади, спереди, оставленный зазор компенсирует расширение водяного котла при нагревании. На одиннадцатом, двенадцатом ряду продолжают предыдущую кладку, швы обязательно перевязывают.

Тринадцатый начинают выкладывать из огнеупорного кирпича, это начало перекрытия отопительной камеры. Четырнадцатый его продолжает. Перекрытие отопительной камеры завершает пятнадцатый ряд. Шестнадцатый ряд дополнительно перекрывает отопительную камеру.

На семнадцатом ряду определяются горизонтальные каналы верхней отопительной камеры, их размеры. Также на этом ряду устанавливаются прочистные дверцы, всего четыре. Горизонтальный канал перекрывается восемнадцатым рядом, следующий ряд – прочистные дверцы, при кладке продолжают соблюдать перевязку швов.

Девятнадцатый закрывает прочистные дверцы. На двадцатом ряду определяются размеры дымоходов.

Финальные ряды

Дальнейшие ряды кладут по порядовкам, перевязывая швы. Далее вплоть до тридцать третьего ряда — кладка по порядовкам, по правилам перевязки швов. На тридцать седьмом, тридцать восьмом ряду на кирпичные печи устанавливают дымовую задвижку.

На 37-38 ряду устанавливают дымовую задвижку.

С тридцать девятого ряда начинается дымовая труба.

Наилучшие показатели водяного отопления достигаются при использовании двухтрубной отопительной системы, кроме этого, в верхней точке обязательно устанавливают расширительный бак, который при перепадах температуры теплоносителя компенсирует увеличение его объема. Высота стояка на подаче максимальная, это улучшает циркуляцию внутри системы.

Кладка кирпичной печи с водяным котлом

Схема устройства твёрдотопливного котла.

Кладка кирпичной печи с водяным котлом производится в следующей последовательности:

Заливается фундамент под местом расположения печи.
Пока фундамент сохнет, смешивается раствор глины и песка в соотношении 1:2. В зависимости от жирности глины эту пропорцию можно изменять. До начала приготовления смеси глина отмокает в воде в течение 10-12 часов (большие комки глины необходимо при этом размять руками). Перед началом кладки песок и глина тщательно перемешиваются.
На высохший фундамент выкладывается гидроизоляция – обычно рубероид с размером будущей печи.
Поверх гидроизоляции наносится слой раствора, выравнивается и укладывается первый слой кирпича. Следует учесть, что для внешнего слоя лучше использовать красивый кирпич, он будет выглядеть более эстетично. Внутренние слои можно формировать из бракованных или битых кирпичей.
Каждый слой кирпича тщательно покрывается раствором.
На необходимой высоте делается отделение для золы и непосредственно топка.
В отделении для золы размещается лист металла, для того чтобы в дальнейшем удобно было выгребать зольные остатки. Тут же устанавливается дверца поддувала.
За топкой, в передней части дымохода, устанавливается водяной котел. Для него сооружаются кирпичные выступы с металлическими уголками. Необходимо использовать уровень, чтобы предотвратить образование воздушных пробок. В самой топке закрепляется дверца для загрузки топлива.
Поверх котла ставится металлическая плита, формируется дымоход и система прочистки. Будет нелишним сделать отдельную дверцу для чистки котла от нагара.
На полу перед топкой закрепляется металлический лист, чтобы соблюсти правила противопожарной безопасности.

Схема устройства котла.

При первой растопке сделанной печи необходимо следить за исправностью системы и отсутствием течи. Помещение необходимо проветривать, так как зачастую при первой протопке возникают неприятные запахи выгорающих промышленных смазок и нагревающейся глины. Она производится не менее часа с максимально возможным количеством топлива.

Кирпичная печь с самодельным котлом – это один из лучших способов обогрева небольших загородных домов, который позволит насладиться теплом холодными зимними вечерами и сохранит ваш бюджет.

Приготовление раствора

Оттого насколько качественно приготовленным будет строительный раствор зависит качество кладки печи с теплообменником и, как следствие — потери тепла при нагреве в дальнейшем. Чтобы приготовить смесь собственноручно, понадобится несколько дней. Процесс замеса включает несколько этапов:

Подготовка глины. Для того чтобы оформить кирпичный котел, лучше воспользоваться кембрийской синей глиной. При отсутствии подобного варианта можно воспользоваться глинистым материалом местного сорта. За несколько дней до проведения работ глина замачивается в воде, пропорции зависят от типа вещества. Конечная консистенция напоминает жидкую сметану.
Подбор песка. Для раствора понадобится песок. Разные виды материала подходят для различных целей, в случае печи, имеющей встроенный водяной котел, рекомендуется использовать кристаллический горный песок. До начала использования материал просеивают от примесей. Для этого песок погружают в воду, после чего оставляют на несколько дней. Время от времени мутная жидкость заменяется чистой. В конце процедуры песок следует просушить и дополнительно просеять.
Приготовление раствора. На этом этапе необходимо соединить глину и песок, периодически помешивая материал до консистенции однородной жидкой сметаны. Если необходимую плотность не удалось получить, добавляется для загущения поваренная соль.
Проверка качества. Готовый раствор проверяют на качество: качественный материал должен равномерно расстилаться по всей поверхности кирпича. Если в процессе отмечено, что раствор прилип к мастерку, значит, глина повышенной жирности и следует добавить песка. Когда, наоборот, смесь кладется плохо, стоит увеличить концентрацию глины.

Кладка печи с котлом

Если вы решите углубиться в тему, то возможно, решите обустроить колпаковую печь Кузнецова, принцип работы которой заключается в свободном перетекании газов, что не требует дополнительной энергии извне. Чертежи есть в интернете. Здесь же будет рассказано о более простой конструкции. Итак, сначала необходимо залить фундамент, глубина которого составляет 50 – 70 см. На основу следует засыпать песок слоем 10-15 см, сверху укладывается щебень, гравий или строительный мусор, причем следует сохранить пространство 25-30 см для заливки цемента. Лучше всего раствор на фундамент готовить без использования песка, заменив его отсевом, соотношение составит примерно 1:6. Под стяжку и поверх нее следует настелить рубероид для гидроизоляции.

Затем следует сделать раствор глина + песок в соотношении 1:2,5, однако пропорции могут меняться зависимо от уровня жирности материала

Важно не оставить комки, а потому глина должна быть замочена с вечера. Если смесь сползает с мастерка, оставляя на нем небольшие полосы, то концентрация подходящая. До начала кладки необходимо выстелить рубероид по площади залитого фундамента и замазать его раствором

Первый ряд выкладывается поддоном полностью из кирпича, куда потом будет производиться кладка печи. Затем выкладывается первый ряд контура печи, затем следующий и т.д. Во время кладки вам понадобится порядовка

До начала кладки необходимо выстелить рубероид по площади залитого фундамента и замазать его раствором. Первый ряд выкладывается поддоном полностью из кирпича, куда потом будет производиться кладка печи. Затем выкладывается первый ряд контура печи, затем следующий и т.д. Во время кладки вам понадобится порядовка.

Теперь делается топка, зольное отделение и поддувало. Крепление дверок осуществляется с помощью оцинкованной проволоки или полосы оцинкованной жести. Необходимо подрезать кирпич над дверцами с помощью болгарки, однако лучше всего один из них сделать клином, благодаря чему кладка не растрескается. Сделайте заранее на кирпиче выступы для котла, которые также можно вырезать болгаркой. Не стоит забывать, что по инструкции необходима ровная установка, а потому следует пользовать уровнем. Затем производится установка топки и задней части конструкции, где находится дымоход с прочисткой. Труба должна минимум на 50 см выступать над крышей.

Печи своими руками для отопления дома вы можете изготовить, не являясь в этом деле профи. Они универсальны и обладают высоким коэффициентом теплоотдачи. Большое преимущество в их автономности, поскольку они не зависят от внешних энергоисточников. Такие котлы могут иметь любые размеры в зависимости от площади отапливаемого помещения.

Печное отопление

Как система энергообеспечения, печное отопление применяется очень давно и обладает рядом преимуществ:

Не требует подключения к сети питания. Для отопления нужны твердые материалы типа дров, угля, брикетов.
Позволяет реализовать лучистую систему отопления, при которой стенки печи накапливают и передают тепло в помещение. Тип системы считается одним из самых лучших, сохраняющих заданные температуры долгое время.
Правильно сложенная печь греет комнаты, служит для подогревания воды, приготовления пищи. Нет затрат электроэнергии, газа, а значит, снижаются расходы на содержание жилья.
В холодное время года печь аккумулирует тепловую энергию, передавая ее в помещения. В жару конструкция также нагревается, беря на себя избыточное тепло, что помогает поддерживать в комнатах прохладный климат.

Вид отопления считается самым экологически чистым и безопасным. Но есть и минусы:

необходимо участие человека для закладки топлива;
нужно регулярно чистить дымоход и поддувало от золы;
чем больше размер конструкции, тем больше теплоотдача – печка может занимать много места;
если нет системы водяного отопления, то прогрев будет идти только в комнаты, которые соприкасаются стенами с печью;
для нормальной работы требуется время, в течение которого печка прогревается;
стандартный уровень КПД не более 40%, но при этом система обладает высокой мощностью, при прогревании сильно накаляется, но остывая, отдает все тепло, много энергии вылетает в дымоход;
процесс горения практически неуправляем, потушить огонь в печи сложно;
дымоходы нужно размещать так, чтобы они обеспечивали хорошую тягу, изолировать от других строительных конструкций;
требуется запас топлива.

Получается, что печное отопление – дело хлопотное и затратное. И если в домах сезонного проживания такие заботы становятся приятным дополнением, то в особняках круглогодичного проживания они доставляют неудобства. Лучше рассмотреть варианты магистрального газового отопления или сделать систему с использованием баллонного газа.

Самодельный водяной котел из чугунных радиаторов

Превосходный по своим качествам и эффективности котел может получиться из обычных чугунных радиаторов отопления. В качестве основы можно взять радиатор М-140. Его легко найти, ведь в больших количествах их вывозят в утиль при демонтаже и сносе большинства старых пятиэтажных зданий. Емкость каждой секции из таких радиаторов составляет 1,5 л воды, при этом площадь поверхности достигает 0,254 метра квадратных. В сборе, когда объединены 12 таких секций, получается уже объем жидкости в 18 литров и общая площадь поверхности – 3 кв. м. Далеко не каждый готовый котел, собранный из листового металла, может похвастаться такими параметрами при аналогичных габаритах. Производительности такого котла из радиатора может вполне хватить для отопления помещения площадью до 100 кв. м. Так что для обычной бани подойдет, еще и запас будет достаточно большой.

Перед использованием радиатора требуется некоторая его переделка. Сперва следует избавиться от картонных прокладок между секциями. Их лучше всего заменить на асбестовый шнур, пропитанный натуральной олифой с примесью графита. Так можно уберечь прокладки от прогорания при больших температурах.

Пока секции разобраны, их стоит промыть изнутри раствором соляной кислоты 6% концентрации, а после большим количеством воды. Так их можно очистить от большого слоя ржавчины и грязи скопившейся за долгие годы эксплуатации.

Порядок сборки радиатора повторяет процесс разборки, только уже в обратном направлении. Для соединения секций используются ниппели, снабженные правой и левой резьбой каждой из сторон. Таким образом, секции как снизу, так и сверху, одновременно притягиваются прокручиванием ниппеля. Как только остается зазор в 2 см между секциями, наматывается асбестовый шнур с пропиткой и окончательно затягиваются ниппели.

Закончив сборку всего радиатора и дождавшись высыхания олифы, следует проверить герметичность стыков, подав в радиатор жидкость под давлением. Только так можно обезопасить себя от возможных протечек в процессе эксплуатации при немалых температурах печи.

Присоединение труб для подачи и обратки лучше всего выполнить по диагонали радиатора. Таким образом, вода будет равномерно проходить по всему новому котлу. Два оставшихся отверстия следует закрыть заглушками. Трубы лучше взять дюймовые. С одной стороны радиатора будет правая резьба и проблем с подключением не возникнет. С другой, где резьба левая лучше использовать ниппель и муфту со сгоном.

Располагать такой самодельный котел следует не в топку, где горят дрова, а в камеры дымохода, которые находятся непосредственно за камерой топки. Так как радиаторы используются чугунные, следует их нагревать не пламенем, а горячими газами, которые отводятся от топки.

Радиатор лучше расположить так, чтобы трубы выходили из него перпендикулярно полу, также подвод обратки опускается ниже пола в подпольное пространство. Так можно достигнуть лучшей естественной циркуляции воды при нагреве.

При сборке секций можно поэкспериментировать, чтобы улучшить конструкцию полученного котла. В результате должно получиться нечто похожее на изображение показанное ниже. Так там показаны примеры расположения котла и способы его подключения. Опять-таки не стоит забывать, что в случае с чугуном располагать котел следует в дымоходе.

Установка котла для кирпичной печи

Про теплообменник

Самостоятельное обустройство кирпичной печи с водяным котлом отопления вынуждает учитывать много факторов. Грамотно рассчитать проект системы.

Обустроить жидкостный регистр в печи можно в:

полости очага;
дымоходе;
теле печи около очага.

Место теплообменника определяет форму, расходный материал:

медь. Эффективность достигается теплопроводностью. Медь плавится при низкой температуре, жидкость в контуре должна регулярно циркулировать;
жаропрочная сталь. Толщина 4-6 мм. Достижение долгой эксплуатации выполняется путем постоянного наличия воды в контуре;
нержавеющая сталь. Сложности возникают на этапе обработки материала.

Если расположить водяной контур в очаге, летом система будет постоянно поддаваться нагреву. Придется вывести регистры для снятия излишка тепловой энергии. Монтаж в дымоходе требует дополнительных заслонок, исключающих нагревание котельного оборудования летом. Тепловой обменник должен быть больше, чем встраиваемый аналог в очаг печи. Котел не должен способствовать снижению пропускных возможностей канала выведения угарного газа наружу.

Расчет мощности, размеров

Для эффективной работы отопительной печной системы нужно правильно рассчитать площадь, мощность батарей. Печь с водяным контуром требует только приблизительных расчетов.

Исследования показали, что для обогрева 10 кв. м площади потребуется 1 кВт мощности радиатора. С 1 кв. м теплообменника получаем 5-10 кВт тепловой энергии. Для определения мощности батареи берется в учет:

расположение змеевика;
топливо: уголь, дрова, паллеты. Уголь в процессе сгорания выделяет существенно больше тепловой энергии;
приблизительные температурные отметки очага, теплообменника;
средний температурный режим водяного контура;
коэффициент тепловой отдачи стройматериала змеевика.

После приведенного расчета, площадь змеевика рекомендуется повысить на 10-15 %. При сгорании топливного сырья мощность теплового обменника начинает понижаться.

Кладка отопительно-варочной печки

Перед работой необходимо сделать чертеж печи, подробный план-порядовку. Можно использовать готовые схематические решения. Популярна печка Кузнецова с радиатором, скрытым в дымоходный канал сбоку печи.

Печь Кузнецова

Печь Кузнецова:

Стройматериалы

Для создания кирпичной печи подготавливаются:

бетон;
раствор;
огнеупорный шамотный, красный кирпич;
задвижки;
дверца для топки;
колосниковая решетка;
зольник.

Для теплового обменника потребуется:

металлический трубопровод сечением до 5 см, листовая сталь толщиной 3 мм.

Отводящие, подводящие коммуникационные линии выполняются из металлического трубопровода. Линии водяного контура подачи горячей воды по дому делают из полипропиленовых труб, батарей.

Схема, габариты печного агрегата

Технические параметры агрегата обогрева:

длина/ширина/ высота — 102х116х238см;
габариты теплообменника — 75х50х35 см;
мощность батареи — 6 кВт. Закладывать топливо придется дважды в день. Обогреть можно 60 кв. м дома.

ПечьВнешнее исполнение печи в разрезе

Пошаговая инструкция кладки печи

Подробная инструкция по монтажу кирпичной печи:

Выполняется разметка печи. Заливается фундамент на 50 мм ниже будущего чистового полового покрытия. Для повышения надежности стоит выполнить армирование прутками. Нужно исключить соприкосновение печного фундамента и основания дома.
Как только фундамент полностью высохнет. Будет готов. Можно приступать к кладке кирпича по схеме-порядовке. Первые два шара выполняются из красного полнотелого материала на цементную смесь. Кладка призвана выровнять получившиеся неровности фундамента. Закладывается основание.

Фундамент

Соединение слоев выполняется глиняным раствором.

Толщина шовных соединений между отдельными рядами не должна превышать 5 мм. Чем меньше, тем поверхность конструкции будет однороднее. Теплоотдача лучше.
Расшивка выполняется сразу после укладки кирпича.

Кладка

Обустройство дверцы в топочную: перед установкой дверцы на кирпич, укладывается асбестовая плоска. В углах рамы располагается отожженная проволока длиной 0,4 м. Закрепление выполняется между кирпичными рядами. Схема сделает дверцу более надежной, иначе раствор раскрошится. Она выпадет из печи. Нужно проверить расположение дверцы строительным уровнем. Поверх кладется асбестовая полоска.
Топочная выкладывается шамотным огнеупорным кирпичом. Простой кирпич потрескается, распадется. Схематическое изображение шамотного стройматериала на эскизах выполняется желтым цветом.
Если нужна установка варочной поверхности, под плиту оставляют пазы. Сводятся к минимуму тепловые потери. Предотвращается задымление. Укладка плитки выполняется на раствор.
Собственноручно созданный тепловой обменник укладывается в дымоход на этапе кладки кирпичного слоя, который снабжается нижним штуцером. В топочную монтируется, когда выполняется укладка последнего шара топки. Расстояние между теплообменником и кирпичной кладкой должно быть в пределах 5-6 мм.
В дымоходе обустраиваются прочистные дверцы. Они удаляют накопившуюся сажу, иначе ухудшится нагрев. Дверей должно быть столько, чтобы обеспечить доступ к каждому участку дымоходного канала.
Вверху дымохода делается заслонка, шибер. Конструкция дымохода может выполняться из кирпича, что и печь. Можно приобрести готовые сендвич-панели. Нужно соблюдать правила соприкосновения трубопровода и крыши. Кирпичный дымоход делается с распашкой.

Печное отопление используют много веков. Системы отопления усовершенствовали. Для равномерного прогрева дома используют водяной контур с батареями отопления. Сделать обогрев для частного дома можно своими силами. Главное, следовать инструкции.

Изготовление кирпичной печи с водяной системой обогрева:

Особенности монтажа

Принцип действия печи в этой системе аналогичен работе котла. Однако, в отличие от него, печь нагревает не только регистр с водой, но и собственные стенки, которые достаточно долго сохраняют температуру и греют жилое пространство. Правда, нагрев котла происходит только в процессе топки, но он достаточно долго остается горячим.

Устройство и назначение регистра имеют свои особенности. Форма этой детали может быть разнообразной, главное, чтобы она позволяла жидкости циркулировать по всей отопительной системе, а также долго сохраняла тепло. Для изготовления регистра используется листовой металл толщиной около 5 мм или водяные трубы.

Конструкции из листовой стали достаточно легко поддаются очистке от накипи, но имеют маленькую площадь нагревания. А вот змеевики, изготовленные из труб, лучше прогреваются и не препятствуют свободному обращению жидкости, но очистить их от продуктов сгорания очень проблематично. Очень часто их изготавливают по индивидуальному заказу, под определенные размеры печи.

Есть 2 способа установки такого отопления с водяным котлом – построить печь под уже имеющийся регистр или закрепить его на готовой конструкции. Второй вариант самый трудоемкий, так как требует демонтажа старого регистра, изготовления нового аналога по тем же размерам, а затем установки его на прежнее место.

Важнейшей частью системы воздушного отопления является печь

Поэтому важно выбрать качественное оборудование подходящей мощности

К отопительному прибору подсоединяют каналы воздуховодов. При сжигании топлива выделяется тепло, которое через теплообменник нагревает воздух, подача которого может осуществляться с помощью вентилятора. Затем воздушный поток проходит через систему фильтров и по воздуховоду попадает в комнату.

Забор холодного воздуха из помещений выполняется через систему обратных воздуховодов.

Таким образом всего за 30-40 минут можно прогреть весь дом. Время прогрева зависит от мощности печи и размера помещения.

Варочная печь на дровах с водяным контуром

Другими словами, печь становится некой разновидностью агрегата на твердом топливе, а единственное отличие в том, что нагревается не только теплоноситель, но и дымоход, а также стенки прибора (они тоже принимают участие в обогреве). Такой тип отопления обеспечит передачу тепловой энергии от регистра к батареям на время топки, а в остальное время ее будет передавать разогретый корпус. Самый дешевый способ отопления на твердом топливе, т. к. необходимости в покупке дорогостоящего «заводского» котла в данном случае нет.

Змеевик

Во втором варианте топливник будет нагреваться несильно, поскольку практически вся энергия будет уходить на разогрев регистра и находящейся в нем рабочей жидкости. Горячей будет лишь верхняя часть теплогенератора, в которой расположены дымообороты.

В конструкции печи предусмотрен металлический элемент, предназначенный для нагрева теплоносителя. Фактически он является отопительным котлом, к которому подключаются трубы. Монтаж котла осуществляется у топки.

Такая печь может равномерно прогревать все помещения в доме. Она работает примерно по тому же принципу, что и твердотопливные котлы.

Такие печи фактически универсальны, они подойдут и для хозяйственных построек, и многоэтажных загородных домов.

Можно сделать печь-камин с водяным отоплением, просто установив стеклянную дверцу. Такая печь станет не только важным функциональным элементом, но и стильной частью интерьера дома.

Но, работая с такой печью нужно соблюдать ряд требований:

работу печи нужно постоянно контролировать, вовремя закладывать дрова и (или) уголь, очищать зольник;
целесообразно использовать печь только зимой. Для приготовления пищи летом ее не стоит использовать, поскольку много энергии будет уходить на систему отопления, в котором в теплое время нет необходимости;
нужно регулярно проверять состояние дымоходов;
из-за высокой температуры теплообменник со временем может прогореть, для его замены потребуется частичная разборка печи.

Помещение котла в печь

Самым лучшим вариантом печи станет тот, который предусматривает кладку и при этом встраивается уже заранее подготовленный котел. Тогда печь с котлом водяного отопления будет иметь некоторые особенности в своей конструкции, обеспечивающие более высокую степень эффективности и небольшие размеры.

Кладка кирпича для печки с котлом своими руками включает в себя такие этапы:

Закладка бетонного фундамента с армированием.
Кладка производится с использованием песчано-глиняного раствора. Хорошо будет если песок с глиной замочить в воде на ночь. Таким образом, растерев глину с песком и оставив их на ночь, они лучше перемешаются, а смешивать необходимо две порции песка к одной порции глины.
На фундамент необходимо выложить гидроизоляцию, самым практичным вариантом будет рубероид .
Слой раствора необходимо распределить равномерно своими руками на гидроизоляцию и при этом использовать уровень. Только после этого начинается кладка первого ряда кирпичей.
Первым следует сформировать контур самого поддувала и установить дверцы для него. Потом сверху на несколько рядов кладки кирпичей поместить решетку, которая разделяет поддувало и топку.
Во время формирования топки своими руками необходимо учесть размеры котла и подготовить зазоры, которые должны быть между внешними стенками самого котла и кладкой по всему периметру топки. В первом ряду кирпичей по периметру топки необходимо сделать бортик для того, чтобы установить уголок. На этих уголках будет закрепляться котел. Стоит помнить и про проемы по бокам топки для того, чтобы вывести трубы для подачи и обратки.
Кладка стенок дымохода своими руками должна предусматривать формирование каналов для того, чтобы рассеивалось лишнее тепло, и можно было сбрасывать золу и гарь.
В конце всей работы, которую вы выполняете своими руками, следует выкладывать дымоход. После окончания всех работ вы можете подключить систему отопления к котлу и проверить ее работоспособность.

Изготовление котла для водяного отопления Система отопления с двухконтурным котлом Отопление дома воздухогрейным котлом Схема и этапы подключения газового котла отопления к системе отопления

Условия оптимальной работоспособности систем

Система будет работоспособной при условии наличия постоянной циркуляции теплоносителя в трубах. Это обеспечивается обязательным уклоном, а также желательной установкой циркуляционного насоса, гарантирующий необходимое движение и предотвращающий закипания воды.

Небольшие по габаритам, но отличающиеся достаточной мощностью насосы гарантируют хорошую циркуляцию. Они необходимы особенно при большой протяженности отопительной системы. Установка такого насоса выполняется на обратку, то есть на возвращающую теплоноситель трубу.

Рассчитывать только на насос и монтировать трубопроводы без уклона не следует, поскольку при перебоях в поставках электроэнергии может возникать закипание и выход из строя и насоса, и самой системы. В таких случаях лучше прибегать к установке расширительных баков, которые компенсируют расширение воды.

Завершаются проектные работы ознакомлением специалистов со схемами. Они помогут устранить ошибки, ведущие к нестабильной работе водяного отопления от печки. Это также возможность избегания нарушений правил безопасности.