Фундамент под печь в баню

Особенности: преимущества и недостатки

Разумеется, установка стандартной каменки более проста, чем сложное обустройство такого дополнительного аксессуара, как топка, вынесенная в предбанник или в другое помещение. Это более затратно, но с уверенностью можно сказать, что все это будет перекрыто тем комфортом, который этот вариант создаст при его использовании. Особенно такая конфигурация печки скажет свое слово в зимнее время.

Еще одно из преимуществ – можно обойтись без обустройства системы вентилирования в парной из-за того, что выгорания кислорода в парилке не будет, так как металлические детали печи вынесены за ее пределы.

Исходя из практических соображений, габариты кирпичной печи в первую голову зависят от величины парилки, количества людей, сезонности использования бани, целей использования самой печи.

Вывод топки кирпичной печки в предбанник удобен тем, что

всегда есть возможность вычистить золу, растопить печь;
дрова всегда под рукой, они всегда хорошо высушены;
режим нагрева печи проще контролируется;
отопление предбанника всегда обеспечивается теплом печи;
угарный газ в случае неплотного прилегания дверцы топки поступает в предбанник, а не в парилку;
железные части топки не перегреваются, не выжигают в парилке кислород, не сушат пар.

Недостатки расположения топки печи в предбаннике:

кирпичная печь долго прогревается;
печь расходует большее количество дров, чем металлическая;
для подбрасывания дров приходится выбегать в предбанник.

Основание под печь из металла

Фундамент под металлическую печь можно сделать своими руками при минимальных затратах времени и труда, для этого необходимо придерживаться следующей инструкции:

В зависимости от типа почвы вырыть котлован больше периметра печи на 0,15 м и глубиной до 0,5 м.
Утрамбовать слой щебня высотой 0,3 м на дне ямы.
Залить щебень слоем жидкого цементного раствора.
Установить опалубку по периметру основы.
Залить бетонный раствор, для которого нужен песок, цемент, гравий и вода. Соотношение цемента к песку, перемешанному с гравием, составляет 2,5:4, количество воды чуть меньше, чем объем цемента.
Поверхность залитого бетона выровнять по уровню.
Снять опалубку через три дня после заливки бетона.

Посмотрите видео, как производится подготовка к установке металлической печи.

Для железной печи такой вариант изготовления фундамента вполне применим, потому что ее вес значительно меньше, чем масса аналогичной конструкции из кирпича и нет необходимости в создании металлической каркасной основы перед заливкой бетона. Этот вариант является менее затратным, его легко можно выполнить своими руками.

Какой бы тип фундамента ни выбрал хозяина для бани, необходимо соблюдать технологию его монтажа и нормы пожарной охраны. Это позволит сделать баню не только комфортной, но и безопасной зоной для отдыха.

Разновидности печей

Агрегат должен качественно прогревать все помещение парной, но при этом не мешать и не представлять опасность для посетителей

Стоит обратить внимание на конструкцию той печи, которую вы планируете установить в парной. Если классифицировать изделия по расположению топливной дверцы, то можно выделить такие варианты:

дверца топливника открывается непосредственно из парной. Такой вариант самый распространенный. Загрузка дров ведется из парной. Очень удобно регулировать тягу, приоткрывая дверцу. Если дверка оснащена закаленным стеклом, то добавляется возможность любоваться языками пламени во время парения. Однако стоит помнить, что при загрузке дров на полу остается грязь, а кислород в небольшом помещении выжигается слишком быстро;
Дверца топки выходит в парную. Стена отделана декоративным камнем, около печи стоят бортики для защиты посетителей от ожогов
дверца топливника выходит в предбанник или комнату отдыха. Из этого же помещения ведется загрузка топлива. Такой вариант считается наилучшим и более безопасным, ведь кислород в парной не выжигается пламенем, легче поддерживать чистоту, экономится пространство в парной, в комнате отдыха не обязательно монтировать отдельную отопительную систему. Если при возведении стен заранее не было предусмотрено технологическое отверстие под удлиненный (выносной) топливный канал, то придется частично ломать перегородку;
Схема установки печи с выносной топкой

Пример установки печи с выносным топливным каналом
дверца топливника выходит на улицу. Пожалуй, приемлемый вариант только для самых крохотных или бань с сезонным пользованием. Загрузку и дозагрузку топлива, контроль тяги придется вести, постоянно выбегая на улицу, что будет доставлять дискомфорт.
Топочная дверцы со стороны улицы

Дверца топки выходит на улицу

Сами печи по своей конструкции могут быть вертикальными, горизонтальными, в виде бочки и иных форм. Может присутствовать сетка для камней и бак для горячей воды. Дымоходы от металлических печей выводят через потолок либо стену.

Металлические дровяные печи для бани

Основание под металлический банный отопитель

При весе банной печки до 750 кг можно обойтись без сооружения индивидуальной опорной конструкции – устроить только защитное покрытие пола. Однако, если пол деревянный, его прочностные характеристики должны быть достаточными. Целесообразно ревизовать состояние лагов под настилом и, при необходимости, выполнить точечный ремонт участка.

На прочный деревянный настил наносится слой глиняного раствора, поверх которого укладывается лист асбеста такого формата, чтобы его края выступали за контур печки на 25-30 см. Прокаткой малярным валиком по асбесту удаляются излишки глины, после чего раствору дают неделю для отверждения и просушки. Поверх асбеста укладывается лист оцинкованного кровельного железа ровного профиля толщиной 0,8-1,0 мм соответствующего формата.

Защитные материалы под банную печь – асбест и оцинкованная листовая сталь

Чтобы избежать травматизма в будущем, углам железного листа придают овальную форму и прижимают к настилу пола саморезами. Защитная площадка под отопитель готова.

Варианты обустройства защитной площадки под банный отопитель

Для металлической печи иногда всё же устраивают индивидуальное несущее основание, и в этом есть резон – деревянный настил полов и лаги в условиях бани старятся быстрее и теряют прочность.

Последовательность и технология сооружения фундамента под железную печь в бытовую баню:

устройство котлована глубиной 0,5 м и размерами в плане, на 10 см превышающими габариты отопителя;
планировка дна с засыпкой щебня слоем не менее 30 см и уплотнением;
устройство поверх щебня бетонной подготовки из жидкого цементно-песчаного раствора толщиной 5 см;
по высыхании раствора – выполнение гидроизоляции из 2-3 слоёв рубероида с промазкой битумной мастикой;
устройство опалубки;
изготовление и укладка арматурного каркаса-сетки с ячейкой 8-12 см из стальной или пластиковой арматуры переменного профиля диаметров 8-10 мм (готовый каркас должен располагаться в нижней части объёма заливаемого бетона – на расстоянии 5 см от гидроизолированного основания);
укладка слоем в 20 см бетона, приготовленного в пропорции 2:5:8 (цемент, песок, мелкий щебень);
по достижении бетоном 70% прочности (через неделю) – выполнение поверх него кирпичной кладки до уровня пола.

Устройство индивидуальной несущей площадки под металлическую печь

Выбор уровня фундамента по отношению к полу

Прочность основания и хорошая работа печи зависит еще и от уровня фундамента, на котором можно сделать печку. Стоит рассмотреть особенности и досадные мелочи каждой вариации. А их насчитывается всего три штуки:

Низкоуровневая.
Одноуровневая.
Высокоуровневая.

Каждое название говорит само за себя, и рассказывает, как фундамент будет находиться по отношению к полу комнаты. Все варианты применяются одинаково часто и имеют свои приятные сюрпризы и досадные мелочи.

Низкоуровневая конструкция основания у многих людей вызывает непонимание. Ведь печь тогда будет иметь не такой презентабельный вид, как изначально планировалось конструкцией. Но эти небольшие эстетические мелочи перекрываются множеством достоинств:

постоянная циркуляция свежего воздуха в помещении;
возможность топки прямо с парильни;
невысокая температура пола возле печи;
хорошая и равномерная просушка всего пола в комнате.

Можно сделать фундаментную основу под банную печь и на одном уровне с полом здания. Это будет красиво, не потребует дополнительной отделки. Но вот вентиляция во время проведения процедур будет на среднем уровне Да и комнату после банных мероприятий придется держать открытой некоторое время, чтобы избавиться от лишней влажности.

Все вариации фундаментов не сложны в выполнении и их часто делают своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Тип почвы

Подъем печи, вызванный промерзанием грунта, образование трещин, деформация – далеко не полный перечень проблем, которые могут возникнуть из-за неправильного проектирования главного элемента – фундамента под банную печь. В частности, это касается отопительных устройств, изготовленных из любого вида камня и кирпича.

Одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при проектировании, является тип почвы. Различают следующие виды:

Осадочный грунт. Образуется на месте водоемов, позволяет обустраивать любой фундамент под банную печь. Исключение составляет лессовая почва, при перенасыщении влагой превращающаяся в киселеподобную массу, или пористая глина, набухающая при впитывании жидкости и расширяющаяся при минусовой температуре. В подобных условиях котлован для основания печи оборудуется ниже уровня промерзания грунта. Его дно устилается подошвой из щебня и метровым слоем песка. При этом кладка печи производится с использованием бутового камня.
Материковый грунт, образовавшийся после разращения горных пород. Как правило, его структура богата гравием и песком. Этот тип почвы оптимален для обустройства фундамента, поскольку он не подвергается перепадам температур.
Насыпной грунт имеет неоднородную структуру. Представляет собой смесь органических и неорганических материалов. В его состав обычно входят глина, песок, шлак и щебень. Используется для выравнивания естественного ландшафта и приведения его в соответствии с нормами обустройства фундамента. Имеет высокопористую структуру, поэтому требует тщательной утрамбовки. Насыпной слой, пролежавший более 2-3 лет, – замечательная основа для закладки фундамента печи.
Вечная мерзлота – тип грунта, который встречается на Дальнем Востоке и в Сибири. Основание печи, установленное на подобной почве, – это не только опора, предотвращающая вспучивание промерзшего грунта, но и своеобразная термоизоляция между ним и отопительным устройством.

Ленточный

Представляет собой ленту, которая пролегает под всеми стенами постройки. Это позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на грунт, которую создает любое строение независимо от его назначения. Главное преимущество ленты заключается в том, что он исключает возможность проседания и перекосов строения в будущем.

Конечно же, это будет возможно, только если при его возведении строго соблюдалась технология. Еще одним плюсом является сокращение объема земляных работ. Вам не придется рыть огромный котлован равный площади всего строения.

Возведение ленточного фундамента проводится в несколько этапов. На предварительном этапе строительства необходимо убрать весь мусор с участка, если он покрыт дерном, то его тоже придется снять. Такой мусор, как камни, старые кирпичи и прочее можно не выбрасывать, а отложить в сторону, их можно использовать в качестве заполнителя в бетоне.

Первый этап заключается в разметке участка посредством вбивания колышков по углам внешнего контура. Для этого используется рулетка, угольник и бечевка. Проверить точность разметки можно следующим образом: с помощью веревки необходимо соединить противоположные углы так, чтобы получилось две диагонали.

Их длины должны быть равны, или по крайней мере отличаться не более, чем на 2 см.

Под баню из бруса будет достаточно 25-30 см, а для кирпичной стены от 35 до 40 см и более.

Внутренний периметр отмечается так же, как и внешний — с помощью колышков и бечевки.

Внутренний периметр основания должен быть меньше как минимум на две толщины стены.

Как только разметка завершена, можно приступать к копке траншеи — это второй этап. Траншеи необходимо тщательно очистить от обсыпавшейся породы и вычерпать воду. Также, если есть такая необходимость, можно укрепить их стены досками или щитами из ДСП.

Важно! Необходимая глубина зависит от географической широты и от климата того места, где планируется строительство. Она должна быть не меньше 50-70 см, но в любом случае, советуем делать её с запасом, чтобы фундамент не треснул в межсезонье

Ширина основания под сруб бани должна быть на 10-15 см больше для беспроблемной установки опалубки. Ее дно на всем участке должно быть горизонтальным, что можно проверить гидроуровнем. Только в этом случае нагрузка будет равномерно распределяться на грунт.

Дно будущего основания нужно наполнить крупным песком, а затем гравием на 20-30 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и проливать водой. После этого можно приступать к установке опалубки. Ее сооружают из строительных досок толщиной от 25 мм или ДСП от 2 см.

Причем ее верхняя кромка должна быть выше уровня бетонного фундамента на 10-15 см. Удобнее всего использовать сборно-разборную металлическую конструкцию, если у вас есть возможность найти ее или взять в аренду.

Если вы планируете построить баню из легких материалов, то армирование может быть минимальным (2-3 ряда по 2 арматуры), но в случае с кирпичом оно должно быть серьезнее. Она укладывается в виде каркаса, а прутья связываются стальной проволокой, сваривать их между собой нежелательно, это повышает хрупкость металла.

Перед тем, как заливать раствор в опалубку, необходимо позаботиться о канализационных и вентиляционных отверстиях. Для этого между прутьями арматуры укладываются и закрепляются обрезки труб, наполненные влажным песком или гравием, это защитит трубы от деформации. Такая мера поможет получить без особых затрат слив из бани сточных вод.

После этого можно приступать к последнему этапу — залив бетоном. Через 7 дней он окончательно затвердеет и опалубку можно снимать. Появившееся пространство нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. На этом процесс возведения основания можно считать завершенным.

Важно! Работа с бетоном должна быть непрерывной. Желательно закончить все работы за один приём, это повысит качество изделия в несколько раз, и исключит отделение слоёв друг от друга в процессе эксплуатации.

Какой вариант лучше всего выбрать?

Здесь на выбор влияет несколько факторов. Для обустройства большого помещения общественной бани потребуется выполнение монолитного фундамента или свайного при строительстве на болотистых или насыпных почвах.

При этом не потребуется вообще делать основание, если устанавливается маленькая каменка для парной из стали или выложить 2-3 рядка огнеупорного кирпича сверху готового бетонного пола. Ускорит изготовление фундамента под большую печку на столбах. Такой конструкцией можно оборудовать парную в старой бане, убрав деревянный пол по контуру будущей основы и пробурив 4 отверстия в грунте.

За что любят эту каменку?

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника пользуется огромным спросом, так как она:

Позволяет подкидывать дрова и убирать золу, не нарушая покоя отдыхающих людей (парная расположена далеко от топки)

К тому же хозяин дома может обслуживать печь, не страдая от жары и имея достаточное количество свободного места;
Обогревает не только парильню, но и предбанник (что особенно важно в холодную пору года);
Дает возможность хранить топливо в технической комнате (предбаннике). Что упрощает транспортировку дров, защищает их от влаги и воды, способствует поддержанию чистоты в парильне

К тому же в этом помещении можно организовать зал отдыха для дружеских бесед, перекусов, другого досуга.

Печь из кирпича с топкой в предбаннике увеличивает количество кислорода в парной (так как воздух сжигается в другой комнате). К тому же она не нуждается в обустройстве дополнительной системы вентиляции (предбанник и так соседствует с выходом из сауны). Хозяину каменки не нужно каждый раз входить в баню, чтобы обеспечить оптимальную температуру для отдыхающих (что автоматически уменьшает потери тепла).

Наконец – в предбаннике гораздо удобнее убирать мусор от песка, дров или брикетов, так как в этой комнате сухо. Там отсутствует высокая влажность, превращающая пыль и землю в трудноудаляемую грязь.

Ложка дегтя

Печки в бани с выносной топкой отличаются сложной конструкций. Для их установки, требуется:

Опыт в кладке кирпича;
Умение работать с металлоконструкциями;
Высокая точность и аккуратность;
Большое количество материала;
Несколько дней свободного времени.

Существует вероятность неудачного сооружения этой конструкции. Всего одна серьезная ошибка может привести к созданию плохой или и вовсе неработающей системы отопления. К тому же печка в баню должна быть безопасна, иначе она может спровоцировать:

Возгорание бани и дома;
Повреждение имущества;
Травмирование отдыхающих.

При выборе этой разновидности печей, нужно учитывать следующий факт – вам придется покидать помещение бани, чтобы подкинуть дрова и отрегулировать температуру. Впрочем, этот нюанс вряд ли испугает поклонников пара, привыкших нырять в снежные сугробы, озера и проруби.

Устройство фундамента под печь в бане

На сегодняшний день существует два основных вида печей для бани: металлические и кирпичные. Так же существуют газовые, дровяные и электрические печи, но сейчас не о них!

Устройство фундамента под металлическую и кирпичную печь в бане отличаются, из-за большой разницы в весе печи, а соответственно и нагрузки на фундамент.

Металлическая печь для бани весит примерно 150 кг, а вот кирпичная печь гораздо тяжелее и может превышать отметку в 450 кг (все зависит от габаритов печи). Рассмотрим более подробно, как сделать фундамент под металлическую и кирпичную печь в бане своими руками!

Фундамент под металлическую печь

Глубина фундамента под металлическую печь должна составлять не менее 50 см, лучше, если эта глубина ниже глубины промерзания почвы.

Для легкости восприятия информации, технологию создания фундамента под металлическую печь в бане разделим на следующие этапы:

Сначала вырываем котлован под фундамент, размерами 50 см*ширину и длину печи (к примеру, 50*50*120)
Дно котлована тщательно утрамбовываем и отсыпаем 30-сантиметровым слоем щебня.
Поверх щебня заливаем приготовленный цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 (толщина слоя должна составлять несколько сантиметров)
Ждем, пока раствор полностью застынет, после чего осуществляем гидроизоляцию цементной стяжки с помощью рубероида.
Поверх рубероида заливаем бетонный раствор (он и будет выступать фундаментом) в соотношении 1доля цемента: 2,5 доли песка: 4 доли гравия.
Пока бетонный раствор еще не застыл, с помощью строительного уровня проверяем его горизонтальность и при необходимости выравниваем.
Незабываем, что фундамент находится на 30-40 см ниже чистого пола, поэтому если вы желаете сделать печь на уровне будущего пола, поверх фундамента осуществите кладку огнеупорного кирпича в 3-4 ряда. Кладку нужно осуществлять не по контуру печи, а по всей площади фундамента.

Фундамент под кирпичную печь

Создание фундамента под кирпичную печь в бане своими руками является более трудоемким процессом, т.к. нагрузка на данный фундамент возрастает в 4 и более раза.

Опять-таки разделим весь процесс создания фундамента для печи на этапы:

Как и в предыдущем случае, роем котлован, но только на этот раз глубиной минимум 70 см. Ширина и длина котлована должны быть на 20 см больше, чем габариты будущей кирпичной печи.
Дно котлована тщательно утрамбовываем и засыпаем 15 см слоем песка, который заливаем водой и уплотняем трамбовкой
Поверх 15-сантиметровой подушки из песка засыпаем 20 см бутового материала (битых кирпичей, камня и т.д.). На бутовый слой засыпается немного песка, заливается вода и проводится утрамбовка всего слоя. Песок должен полностью позабивать все пустоты, поэтому его засыпаем до тех пор, пока песчаная подушка не будет оставаться поверх бутового слоя.
Сверху на бутовый слой засыпаем 10 см щебня, опять-таки тщательно утрамбовываем его
На щебень устанавливается деревянная опалубка. Мы ранее упомянули о том, что габариты котлована нужно делать на 10 см больше с каждой стороны, чем габариты печи для бани. Деревянная опалубка так же должна быть меньше габаритов котлована и полностью соответствовать габаритам печи. Высота деревянной опалубки должна превышать уровень земной поверхности на 15 сантиметров.
Внутрь деревянной опалубки укладываем армированный слой из стальных прутьев диаметром 12 мм.
Поверх армированного слоя заливаем бетонный раствор на всю высоту опалубки
Когда фундамент под кирпичную печь полностью застынет, сбиваем деревянную опалубку.
У нас остается по 10 см свободного пространства между стенками фундамента и гранями котлована. Сначала стенки фундамента необходимо обмазать растопленным гудроном (около 2-3 раз), после чего в свободном пространстве рекомендуется создать небольшой дренажный слой из крупнозернистого песка либо мелкого гравия.

Вот, собственно и вся технология возведения фундамента под кирпичную печь в бане своими руками. Как вы видите, сделать фундамент под печь в бане не очень сложно, а главное это значительно сэкономит ваши деньги, т.к. работа профессионала дорогостоящая!

Фундамент под печь в баню

В то же время обращаем ваше внимание на то, что если вы неправильно сделаете фундамент (где то сэкономите), через несколько сезонов фундамент начнет деформироваться, что приведет к растрескиванию и фундамента и печи, а это повлечет за собой высокие затраты на ремонт сооружения!

Дымоход

Это более сложные работы, рассмотрим оба варианта вывода газов – сквозь стену и через крышу.

Монтаж дымоходов

Вывод дымохода через стену

Для дымохода мы возьмем обыкновенную металлическую трубу, соединение отдельных отрезков выполняется в раструб.

Шаг, №№
Фото
Описание
Шаг 1.

Замеры

Замерьте расстояние от котла к стене с учетом линейных размеров колена. Замерьте высоту отверстия в стене.
Шаг 2.

Колено для дымохода

Для обустройства дымохода, кроме прямых отрезков трубы, вам понадобится минимум два колена: одно для поворота трубы над котлом (дымоход будет находиться в горизонтальном положении), второе для поворота трубы на улице в вертикальное положение.
Шаг 3.

Отверстие под дымоход

В стене вырезаем квадратное отверстие и вставляем туда плиту минерита с круглым проемом под дымоход

На нужной высоте сделайте в стене отверстие. Это довольно трудная работа, придется использовать и длинные буры по дереву, и стамески, и бензиновую пилу. Просверлите по периметру будущего проема максимальное количество отверстий буром, стамеской или долотом уберите перемычки между отверстиями – получится неровная дыра. Пилой выровняйте края поема, сделать его круглым не удастся, пусть оно будет квадратным. По сторонам квадрата расстояние к дымоходу должно быть не менее 10 сантиметров.
Шаг 4.

Трубы дымохода

Разрежьте металлическую трубу точно по размерам с учетом соединения в раструбе

Важно: соединение в раструб нужно делать по ходу дыма. В противном случае возможно появление завихрений, что значительно уменьшает тягу

Все соединения обязательно следует промазать термостойким герметиком (черного цвета).
Шаг 5.

Вывод трубы через стену на улицу

Предварительно соберите дымоход в бане, на улицу должен выступать кусок трубы длиной не менее 10 сантиметров.
Шаг 6.

Крепление стального листа

Изолированная разделка в стене

В месте прохода дымохода сквозь стену под нижнюю часть трубы подложите небольшие куски кирпича или камни, это не допустит касаний трубы к деревянным конструкциям. Отверстие утеплите минеральной ватой или стекловатой, с обеих сторон прибейте листовую сталь. Не забудьте одеть на трубу металлический защитный лист еще до сборки дымохода.
Шаг 7.

Крепление дымохода к стене усиленное

Монтаж трубы дымохода

На этом внутренние работы закончены, можно выходить на улицу. Здесь вам понадобится еще одно колено для перевода горизонтальной трубы из стены в вертикальное положение. Крепить трубу к стене можно обыкновенными кронштейнами (такими же, как используются для фиксации водосточных систем). Верх дымохода нужно закрыть навесным колпачком.